Kuru attēla režīmu izvēlēties Nikon kamerā. Kameras darbības režīmi Nikon kameras ikonas, ko tās nozīmē

Kamera ir diezgan sarežģīta ierīce, kuras darbībai ir nepieciešamas noteiktas zināšanas. Tiem, kuri iepriekš ir lietojuši jebkuru kameru, jauno tehniku ​​apgūt būs daudz vieglāk. Bet cilvēki, kuri pirmo reizi tur ierīci rokās, var saskarties ar vairākām grūtībām. Tālāk mēs detalizēti aprakstīsim, kā lietot Canon DSLR kameru no pirmās ieslēgšanas brīža līdz papildu piederumu pievienošanai.

Jebkura spoguļkamera ir oriģinālajā iepakojumā izjaukts. Precīzāk sakot, korpuss, objektīvs un akumulators atrodas atsevišķi. Pirmkārt, no objektīva un pašas kameras jānoņem aizsargvāciņš. Pēc tam objektīvs tiek uzlikts ierīcei. Lai to izdarītu, uz objektīva jāatrod balts punkts un jāsaskaņo tas ar balto punktu uz korpusa. Pēc tam objektīvs tiek pagriezts pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas noklikšķ.

Otrais posms - akumulatora uzstādīšana. Tas ir arī diezgan viegli izdarāms. Akumulatora nodalījums atrodas kameras apakšā un atveras ar īpašu fiksatoru. Jums tas jānovelk uz leju, un nodalījuma vāks atvērsies. Akumulators ir ievietots kamerā ar pusi ar kontaktiem. Kopumā šeit to nav iespējams sajaukt, jo tas vienkārši nederēs otrā pusē.

Atmiņas kartes slots visbiežāk ir paslēpts zem akumulatora nodalījuma vāka, bet dažiem modeļiem tas var atrasties labajā pusē. Atmiņas karte ir ievietota tā, lai kontakti būtu vērsti uz priekšu.

Visbiežāk kastē esošā kamera būs izlādējusies, vai arī akumulators būs nedaudz uzlādēts. Pirms sākat to lietot, vislabāk to pilnībā uzlādēt, lai tas neizlādētos pirmās iestatīšanas laikā. Uzlāde vairumā gadījumu tiek veikta, nevis savienojot visu ierīci ar tīklu, bet izmantojot atsevišķu akumulatora lādētāju. Akumulators ir jāizņem un jāievieto lādētājā. Procesa laikā iedegsies sarkanā lampiņa, kas kļūs zaļa pēc uzlādes pabeigšanas. Retos modeļos ir pieejama uzlādes funkcija, izmantojot USB kabeli. Mūsdienu akumulatoriem nav nepieciešama pilnīga to uzlāde un iztukšošana. Viņiem ir nav atmiņas efekta, kā tas bija vecāku veidu akumulatoros, tāpēc akumulators nebaidās no daļējas uzlādes un izlādes.

Padoms! Lai uzlādētu Canon kameru, izmantojiet oriģinālos lādētājus. Tas ir vienīgais veids, kā pagarināt akumulatora darbības laiku un nesabojāt to pirms laika.

Pirmais starts

Kad akumulators ir uzlādēts un objektīvs ir pievienots, ir pienācis laiks ieslēgt kameru. Pirms sākat to lietot, jums būs jāveic sākotnējā iestatīšana, kuras laikā iestatāt datumu, laika joslu, valodu un citus sistēmas parametrus. Faktiski sākotnējai Canon kameras iestatīšanai nav nepieciešamas īpašas zināšanas vai papildu norādījumi. Ierīce displejā parāda informāciju, un lietotājam vienkārši jārīkojas atbilstoši ieteiktajām darbībām.

Pēc pirmās palaišanas pabeigšanas kamera vairumā gadījumu jautās formatējiet atmiņas karti. Ja karte ir jauna, tad tāda vajadzība noteikti parādīsies. To var izdarīt trīs veidos:

• izmantojot klēpjdatoru vai datoru;
• pēc tieša kameras pieprasījuma;
• caur iestatījumiem.

Nav jēgas sīkāk apsvērt pirmo iespēju, jo tā nav labākā. Fakts ir tāds, ka jebkura tehnoloģija formatē datu nesēju sev, un dažreiz gadās, ka klēpjdatorā formatētu atmiņas karti kamera nevar nolasīt. Šī iemesla dēļ vislabāk to darīt, izmantojot paņēmienu, kādā karte tiks izmantota.

Gadījumā, ja karte ir jauna un kamera nesaprot, kā ar to strādāt, tā vienkārši displejā uzrakstīs, ka nepieciešams formatēt multividi un piedāvās to izdarīt tūlīt pat. Šajā gadījumā lietotājam vienkārši jāpiekrīt.

Ja karte ir lietota iepriekš vai vienkārši ir jātīra, formatēšanu var veikt, izmantojot īpaša opcija iestatījumos. Lai to izdarītu, pašā ierīcē nospiediet pogu “Izvēlne”, pēc tam atlasiet vienumu ar uzzīmēto taustiņu. Šajā izvēlnes vienumā varat mainīt visus sistēmas iestatījumus, piemēram, atiestatīt datumu, tostarp formatēt atmiņas karti.

Padoms! Ierīce piedāvās divu veidu formatējumu: ātro un parasto. Pirmā opcija ir piemērota jaunām kartēm, otrā - iepriekš lietotām vai tām, kas radīja kļūdas.

Jebkurai kamerai neatkarīgi no klases ir dažādi fotografēšanas režīmi. Daži no tiem ir automātiski, un otrajā pusē jums būs jākonfigurē viens vai otrs parametrs konkrētiem fotografēšanas apstākļiem.

Visi Canon kameras režīmi ir redzami režīma ritināšanas ritenītis- tas atrodas augšpusē. Režīmu izvēle tiek veikta, to pagriežot. Īsa balta līnija norāda, kurš režīms ir izvēlēts; attiecīgi, lai izvēlētos citu, ritiniet riteni līdz vajadzīgajai opcijai. Režīmu skaits var atšķirties atkarībā no modeļa. Tajā pašā laikā tie var samazināties vai palielināties tikai automātisko fotografēšanas programmu dēļ. Pusautomātiskie režīmi ir nemainīgi - vienmēr ir četri no tiem.

UZ automātiskie režīmi ietver makro fotogrāfiju (zieds uz riteņa), sporta režīmu (skrienošs cilvēks), portretu fotografēšanu (cilvēka seju), ložmetēju (zaļš tukšs taisnstūris) un citus. Šajos režīmos lietotājam tikai jānovirza kamera pret objektu un pēc fokusēšanas, kas arī tiek veikta automātiski, jānospiež slēdža poga.

Pusautomātiskie režīmi apzīmē ar burtiem M, Av, Tv, P. Strādājot ar tiem, fotogrāfam būs nepieciešamas zināmas zināšanas un izpratne par darbu ar diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu. Tomēr bildes šeit izrādīsies interesantākas.

P režīms

P režīms vai programma globāli neatšķiras no automatizācijas, bet ļauj lietotājam ierobežotās robežās pielāgot diafragmas atvērumu. Ir iespējams arī regulēt baltā balansu.

Pieredzējušiem fotogrāfiem Programmas režīms šķiet pilnīgi bezjēdzīgs. Ražotājs atzīmē, ka tas palīdzēs iesācējiem pārslēgties no automatizācijas uz manuālajiem iestatījumiem.

Av režīms

Av – diafragmas prioritāte. Šajā gadījumā lietotājs pats iestata diafragmas lielumu, lai eksperimentētu ar pārraidītās gaismas daudzumu un gala attēlu. Pamatojoties uz diafragmas lielumu, kamera pati izvēlas aizvara ātrumu un uzņem fotoattēlu. Izmantojot šo režīmu, jūs varat ietekmēt lauka dziļumu.

Izmantojot šo režīmu, varat pielāgot asumu un aizmiglot fonu. Lai fotoattēlā esošie objekti būtu skaidrāki, jāiestata mazāka diafragmas atvēruma vērtība; ja vēlaties izpludināt fonu un fokusēties uz galvenajiem objektiem, izvēlieties augstu aizvara ātruma vērtību.

Ir vērts saprast, ka diafragmas atvēruma iestatījums ir atkarīgs no objektīva, kas ir pievienots kamerai. Tieši tāpēc, mainot optiku, jāizvēlas ne tikai objektīvs, bet arī jāiestata tam jauni fotografēšanas parametri. Vēl viena nianse – dažādām kamerām vienam un tam pašam objektīvam var būt nepieciešami jauni iestatījumi.

TV režīms

TV – slēdža prioritāte. Šajā režīmā lietotājs izvēlas laiku, kurā diafragmas atvērums pārraidīs gaismu, attiecīgi automātiski tiek izvēlēts pats diafragmas lielums. Šīs funkcijas izmantošana ir obligāta fotografējot sporta pasākumus vai kustīgus objektus. Arī dažādi ekspozīcijas laiki var dot interesantus efektus, piemēram, foto ar vadiem. Režīms patiks tiem, kam patīk fotografēt jebkuru kustību, neatkarīgi no tā, vai tas ir cilvēks, dzīvnieks vai dabas parādība.

M režīms

M – manuālais režīms. Ar tās palīdzību lietotājam ir pieejama vienlaicīga diafragmas atvēruma un slēdža ātruma regulēšana. Piemērots tiem, kas precīzi zina, ko dara un ko vēlas sasniegt. Režīms ir īpaši labs naktī, kad kamera tumsas dēļ nesaprot, kāds diafragmas atvērums un slēdža ātrums tai jāiestata. Lietotājs var izvēlēties sev nepieciešamos parametrus. Šo režīmu visbiežāk izmanto profesionāļi. Iesācēji vienkārši nesapratīs, kā šis vai tas parametrs ietekmē fotoattēlu.

Sistēmas iestatījumi

Canon kamerām ir plašs iestatījumu klāsts. Tas var attiekties uz pašu uzņemšanas procesu, kā arī uz kameras iestatījumiem, piemēram, formātu, kādā attēls tiks saglabāts, tā lielumu utt. Sistēmas iestatījumos varat iestatīt taimeri, sinhronizēt zibspuldzi vai formatēt attēlu. atminas karte.

Fotoattēlu kvalitāte un izmērs

Lai iestatītu konkrētus fotoattēlu iestatījumus, jums jānospiež poga “izvēlne” un jāatlasa vienums, kurā ir uzzīmēta kamera. Šeit ir pieejami visi ar fotoattēliem saistītie iestatījumi.

Atkarībā no modeļa vienums, kurā varat izvēlēties fotoattēla kvalitāti, tiks saukts atšķirīgi. Visbiežāk nosaukums runā pats par sevi: “kvalitāte”. Canon kamerā opcijas ir apzīmētas ar L, M, S1, S2, S3, RAW un RAW+L. Saglabāti visi burtu varianti (L,M,S). JPEG formātā un savā starpā nozīmē kvalitātes pasliktināšanos no L līdz S3. Mainās ne tikai fotoattēla kvalitāte, bet arī izmērs, kā arī tas, cik daudz tas aizņem atmiņas kartē. Acīmredzot šajā gadījumā vislabāk ir izvēlēties opciju L.

RAW un RAW+L formāti– tā ir maksimālā fotoattēla kvalitāte un tās izmērs. Attēli tiek saglabāti RAW formātā un aizņem daudz vietas. Fotogrāfijas šajā formātā atgādina elektronisku negatīvu, kas satur informāciju par fotoattēlu, bet ne pašu attēlu. Šī formāta attēliem ir nepieciešama obligāta apstrāde datorā.

Formāta priekšrocība ir tā, ka tas ļauj iegūt elastīgākas iespējas attēla apstrādei profesionālajā datora redaktorā. Mīnuss ir tāds, ka tie aizņem daudz vietas un tos nevar atvērt bez īpašas programmas.

Attēla fokusēšana

Attēla fokusēšana kamerā var būt manuāla vai automātiska. Pirmajā gadījumā lietotājs visu dara pats ar objektīva rotējošo gredzenu spēku. Otrajā gadījumā automatizācija darbojas. Lai pārslēgtos no viena objekta uz citu, nospiediet slēdzi uz AF-MF objektīva. Savukārt AF režīms ir sadalīts vēl divās opcijās.

1. AF-S - fokusēšana pēc kadra. Tā nozīme ir tāda, ka, viegli nospiežot slēdža pogu, kamera fokusējas uz atlasīto objektu. Tas ir vislabāk piemērots nekustīgu objektu uzņemšanai. Lai pielāgotu fokusu jaunam objektam, jums ir jāatlaiž poga un vēlreiz jānovirza kamera pret objektu.
2. AF-C - nepārtraukta fokusēšana. Tā nozīme ir tāda, ka, nospiežot pogu, kamera turpina izsekot objektam, pat ja tas kustas. Acīmredzot, fotografējot sporta pasākumus, ir ērtāk izmantot šāda veida autofokusu.

Svarīgs punkts - fokusa punkta izvēle. Mūsdienu kameras piedāvā no 9 līdz 50 punktiem. Šajā gadījumā ir galvenais objekts, uz kuru tiek fokusēts, pārējie punkti ir vērsti uz citiem objektiem. Kad fotogrāfs skatās caur skatu meklētāju, viņš redz vairākus punktus, aktīvais tiek izcelts sarkanā krāsā. Lai aktivizētu fokusa punktu, kas ir saskaņots ar objektu, izmantojiet kameras mazo ritenīti vai navigācijas pogas. No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka ir daudz vieglāk pārvietot kameru un tādējādi apvienot punktus. Taču ir kāda nianse: mainoties kameras pozīcijai, mainās ekspozīcija, proti, var sabojāt visu ideju. Izmantojot navigācijas taustiņus, lietotājs var uzņemt vairākus viena objekta attēlus, bet tajā pašā laikā katru reizi fokusēties uz jaunu punktu.

Darbs ar aizvara ātrumu

Kameras slēdža ātrums ir parametrs, ko mēra sekundēs vai drīzāk sekundes daļās. Slēdža ātruma fiziskā nozīme ir tāda, ka tas ir laiks, kurā gaisma iziet cauri diafragmai un sasniedz matricu. Acīmredzot, jo vairāk laika gaisma skars matricu, jo spilgtāks būs attēls. Tas ir svarīgi, fotografējot vājā apgaismojumā, taču šai monētai ir arī negatīvie aspekti. Liels gaismas daudzums var padarīt fotoattēlu pāreksponētu un izpludināt rāmi. Lai iegūtu izplūšanas efektu, iestatiet ilgāku aizvara ātrumu; ja nepieciešams asums, iestatiet laiku līdz minimumam. Jūs varat pielāgot aizvara ātrumu manuālajā vai aizvara prioritātes režīmā.

Kas ir baltā balanss

Baltā balanss ir pareizs krāsu attēlojums fotoattēlā. Kā zināms, krāsu spektram var būt aukstākas vai siltākas vērtības.

Piemērs varētu būt personas fotogrāfija. Ar normālu baltās krāsas balansu sejas āda izskatīsies dabiski. Ja spektrs sliecas uz siltumu, tad āda kļūs dzeltena, ja pret auksto daļu, tad visa fotogrāfija būs zila.

Acīmredzot, atkarībā no apgaismojuma, spektrs var mainīties, un fotoattēlam būs nedabiskas krāsas. Saules gaismai vai kvēlspuldzei ir silti toņi, bet dienasgaismas spuldze padara attēlu “vēsu”. Un tieši šādās situācijās ir nepieciešama baltās gaismas balansa regulēšana.

Visām Canon kamerām ir īpaša WB poga, kas atver baltā balansa regulēšanas izvēlni. Šeit jums ir iespēja izvēlēties iepriekš iestatītus režīmus, kas norādīti shematiskajos zīmējumos. Piemēram, saule nozīmē optimālus iestatījumus fotografēšanai ārā dienas laikā. Automātiskie iestatījumi citām situācijām tiek atlasīti tādā pašā veidā.

Tomēr kamera ļauj ne tikai izmantot iepriekš iestatītās opcijas, bet arī veiciet regulēšanu pats. Šis process ir līdzīgs filtru izmantošanai un nav piemērots amatieriem. Lai to izdarītu, jums jānospiež poga “Izvēlne”, jāatlasa vienums ar uzzīmētu kameru un jāatrod līnija “BB Shift”. Pēc tam displejā tiek atvērts korekcijas ekrāns, kas ir sadalīts četrās daļās ar divām taisnām līnijām. Katrs no tiem ir apzīmēts ar burtiem:

• A - dzintars,
• M - violets,
• G - zaļa krāsa.

Pārvietojot kursoru (ekrānā redzams kā melns kvadrāts), tiek uzlabota viena no šīm krāsām vai to kombinācija.

Kā fotoattēlā uzrakstīt datumu

Dažreiz ir situācijas, kad ir nepieciešams, lai fotoattēlā būtu redzams fotoattēla datums un laiks. Mūsdienu spoguļkamerām šīs funkcijas vairs nav, jo parasti datums sabojā fotogrāfiju, un, ja īpaši nepieciešams, to var ievietot fotoattēlā, drukājot attēlus. Drukāšanas programma izvelk datumu un laiku no fotoattēla informācijas un novieto to stūrī. Vienkāršākām ierīcēm, piemēram, kompaktkamerām, ir šī funkcija. Jūs varat iestatīt datumu fotoattēlu iestatījumu izvēlne. Jums vajadzētu atrast vienumu “Rādīt datumu un laiku fotoattēlā”. Šajā gadījumā lietotājs vispirms varēs konfigurēt datuma un laika formātu.

Foto ar taimeri

Pašbildes uzņemšana ar DSLR kameru ir diezgan sarežģīta. Tieši šim nolūkam ražotāji ir nodrošinājuši taimeri, kas tiek iestatīts uz dažām sekundēm un uzņem attēlu pēc šī laika beigām. Lai izmantotu funkciju, vispirms droši jāuzstāda kamera, ideālā gadījumā uz statīva, jāizvēlas ekspozīcija, jāpārbauda, ​​vai viss ir kadrā, un pēc tam, izmantojot īpašu pogu uz korpusa, jāizvēlas taimeris un reakcijas laiks. Poga atzīmēta ar pulksteņa ikonu. Pateicoties tam, ka ierīce iepīkstas ik pēc sekundes, jūs varat precīzi zināt, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai aizslēgs aizslēgtos, un būs laiks ieņemt jūsu vietu.

Izmantojot zibspuldzi

Ir divu veidu kameras zibspuldzes: iebūvēts un ārējs. Pirmais ir iebūvēts tieši kameras korpusā un vajadzības gadījumā tiek atvērts. Automātiskajā režīmā procesu regulē pati kamera, manuālajā režīmā zibspuldzi var ieslēgt, izmantojot speciālu pogu (zibens), kas parasti atrodas blakus pašai zibspuldzei.

Kā darbojas zibspuldze

Galvenais, kas jums jāzina par zibspuldzes darbību, ir tās jauda.. Acīmredzot tas nevar spīdēt ar vienu jaudu, jo apgaismojuma līmenis var būt atšķirīgs. Šī iemesla dēļ zibspuldze darbojas trīs posmos:

• apgaismojuma līmeņa noteikšana;
• kadra ekspozīcija;
• momentuzņēmums.

Citiem vārdiem sakot, zibspuldze ļoti ātri uzplaiksnī trīs reizes pēc kārtas. Šajā gadījumā attēls tiek uzņemts ar trešo zibspuldzi, un aptuveni 10% cilvēku ir augsta jutība pret gaismu un pamana pirmos divus zibspuldzes. Tādējādi fotoattēlā šādi cilvēki parādās ar aizvērtām vai pusaizvērtām acīm. Atklāšanas un iedarbības procesu sauc par TTL. Profesionāli fotogrāfi zina, ka TTL var izslēgt, un tad jauda ir jāizvēlas manuāli. Tas ir diezgan sarežģīti, bet ērtāk, un šajā gadījumā jūs varat izvēlēties optimālo zibspuldzes jaudu.

Ārējās zibspuldzes īpašības

Ir ārējā zibspuldze vairākas priekšrocības iebūvētā priekšā.

1. Tas ir jaudīgāks, un to var virzīt leņķī vai no augšas, kas padara apgaismojumu un ēnas dabiskāku.
2. Vēl viena priekšrocība ir diapazons. Standarta zibspuldze var apgaismot objektu 4-5 metru attālumā no jums.
3. Ārējā zibspuldze nodrošina elastīgākus apgaismojuma iestatījumus.

Padoms! Iestatot zibspuldzi, ir jāiestata aizvara ātrums. Ņemot vērā, ka bildes uzņemšanas brīdī objektā iekļūs vairāk gaismas, nav nepieciešams ilgs slēdža ātrums, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, lai iegūtu neparastu efektu. Pēc pieredzējušu fotogrāfu domām, optimālais aizvara ātrums, fotografējot ar zibspuldzi, ir 1/200-1/250.

Ārējai zibspuldzei ir divas iespējas - bezvadu un vadu. Otrā iespēja tiek savienota tieši ar kameru, izmantojot īpašu savienojuma savienotāju. Tas izskatās kā metāla ligzda kameras augšpusē. Bieži vien tas ir aizvērts ar plastmasas aizbāzni. Zibspuldzi var pievienot, izmantojot īpašu kabeli, kas ļaus zibspuldzi nedaudz attālināt no kameras. Canon kabeļa garums ir 60 cm. Bezvadu opcija ir visērtākā, jo fotogrāfam netraucē auklas. Šajā gadījumā zibspuldzes slotā tiek ievietots īpašs raidītājs, kas sūta zibspuldzei signālu, ka tai ir jāuzplaiksnī. Šis raidītājs satur visas jaudas vadības pogas.

Kas ir sinhronizācija

Mūsdienās zibspuldzes sinhronizācija ir zaudējusi savu nozīmi, jo viss process notiek automātiski. Lietotāja uzdevums ir vienkāršs izmantojiet ārējo zibspuldzi atkarīgs no galvenā. Pirms ārējās zibspuldzes pievienošanas Canon kamerai lietotājam kameras iestatījumos tās standarta zibspuldze jāiestata uz “galveno”. Lai to izdarītu, dažas sekundes turiet nospiestu pogu “Tālummaiņa”, pēc tam izmantojiet ritināšanas ritenīti, lai atlasītu “master” un apstipriniet izvēli, nospiežot centrālo pogu. Zibspuldzē tādā pašā veidā ir jāizvēlas “vergs”. Tagad tas pakļaujas galvenajam un reaģē uz tā impulsiem.

Mikrofona pievienošana

Profesionālai svētku video uzņemšanai noteikti būs nepieciešams ārējais mikrofons. Lielākajai daļai mūsdienu SLR kameru ir viss nepieciešamo savienotāju klāsts. Ir audio-video izeja, mikrofona ligzda, mini-HDM un citi. Attiecīgi jūs varat savienot mikrofonu ar Canon kameru, izmantojot savienotājs ar apzīmējumu "mic". Visi kameras iestatījumi ir atkarīgi no izvēles, vai vēlaties ierakstīt skaņu mono vai stereo režīmā. Šis vienums atrodas iestatījumu izvēlnē video sadaļā.

Kā pārbaudīt kameras nobraukumu

Fotoaparātu nobraukums ir slēdža reižu skaits, kas savukārt ļauj saprast, cik kamera ir nolietota.

Budžeta ierīcēm parastais parametrs ir 15 tūkstoši kadru, pēc kura jebkurā laikā varat sagaidīt bojājumu, lai gan tas nenozīmē, ka tas notiks 100% gadījumu. Dārgā un vidējā segmenta modeļiem šis parametrs sasniedz 150 un pat 200 tūkstošus.

Canon fotokameras nobraukumu ilgu laiku varēja uzzināt tikai pēc parsējot liemeni. Acīmredzot metode nav vieglākā un bīstamākā, jo to ir viegli izjaukt, bet ne pārāk labi darīt, kā tas bija. Mūsdienās ir vienkāršāki veidi, kā apskatīt nobraukumu, proti, izmantojot datorprogrammas.

Informāciju par nobraukumu var redzēt vai nu iestrādātu fotogrāfijā, vai tieši uz ierīces korpusa. Uzreiz jāatzīmē, ka Canon nevēlas šādu informāciju iekļaut fotogrāfijās. Ir ierobežots skaits modeļu, kas iegulst datus kamerā. Tādējādi palīdzēs tikai pašas ierīces pārbaude. Labākās iespējas šobrīd ir EOSMSG un EOSInfo programmas. Programmas tiek izplatītas bez maksas, un, lai tās izmantotu, tās vienkārši jāinstalē datorā. Pēc tam Canon kamera tiek pievienota, izmantojot USB kabeli. Dažos gadījumos klēpjdators var neredzēt kameru, tad jums būs jāinstalē draiveri vai īpaša programma, kas papildus savienojumam nodrošina Canon kameras vadību no datora. Pēc kameras pievienošanas datoram un programmas palaišanas atvērtajā logā jāatrod vienums ShutterCount (ShutCount), kas parāda aizvara atbrīvošanas reižu skaitu.

Dažām kamerām nav iespējas pārbaudīt šo parametru mājās. Šajā gadījumā labākais risinājums būtu sazinoties ar servisa centru lai diagnostika parādītu ierīces statusu. To ir vērts darīt, ja plānojat iegādāties kameru lietotu, taču nav informācijas par tās iepriekšējo lietošanu. Servisa centrs varēs atbildēt, cik labi kamera ir saglabājusies un cik ilgi tā var kalpot.

Galvenie darbības traucējumi un to novēršana Canon kamerās

DSLR kameras ir trauslas ierīces, kuras var sabojāt dažādu iemeslu dēļ. Lai izvairītos no bojājumiem, rūpīgi jāapstrādā kamera un optika, jālieto aizsargmaciņš, jānotīra objektīva virsmas, kā arī pieslēguma vietas jānosedz ar speciālu vāku, glabājot optiku un korpusu atsevišķi.

1. Mitruma iekļūšana. Mitrums kamerai ir ļoti bīstama viela. Ierīcei nav jābūt pakļautai lietus iedarbībai vai jābūt slapjai, lai tā tiktu bojāta. Tā ilgstoša atrašanās mitrā telpā var izraisīt iekšējo detaļu oksidēšanu un bojājumus. Ja uztraucaties, ka kaut kas līdzīgs ir noticis, novietojiet ierīci siltā un sausā vietā un pēc tam nogādājiet to darbnīcā.
2. Mehāniski bojājumi. Trieciens un kritieni neveicina normālu DSLR kameras darbību. Trauslākie elementi tajā ir spogulis, kas var viegli salūzt, kā arī objektīvs, kurā var neizdoties fokusēšanas sistēma. Ja kamera nevar fokusēties, trieciena rezultātā ir bojāts objektīvs. Šajā gadījumā vislabāk ir ņemt visu ierīci remontam.
3. Putekļu daļiņu iekļūšana. Bieži Canon kameras darbības traucējumi ir saistīti ar smilšu un putekļu iekļūšanu kamerā. Tas var novest pie pilnīgas atteices, bet biežāk pie sveša trokšņa objektīva darbības (fokusēšanas) vai bloķēšanas laikā. Šajā gadījumā palīdzēs tikai kameras tīrīšana, un labākais risinājums būtu sazināties ar profesionālu servisa centru.
4. Termisko nosacījumu neievērošana. Jebkurai kamerai ir noteikts darbības temperatūras diapazons. Ja tie netiek ievēroti, ierīce var neizdoties viena vai otra mehānisma sadegšanas dēļ. Šādu problēmu nav iespējams atrisināt patstāvīgi.
5. Ierīce parāda kļūdas. Paziņojums “aizņemts” var parādīties, ja atmiņas karte tiek izmantota nelielā ātrumā, ja ārējai zibspuldzei nav bijis laika uzlādēties no galvas. Kopumā šo uzrakstu var tulkot kā “aizņemts”: kamera norāda, ka kāds process vēl nav pabeigts, un jums nedaudz jāgaida. Ja kamera neredz atmiņas karti vai atsakās tajā saglabāt datus, formatējiet to vai pārbaudiet, vai karte nav bloķēta.

Kameras kalpošanas laika pagarināšana ir ļoti vienkārša. Pirmkārt, tas ir nepieciešams nopirkt futrāli, kas pasargās ierīci no triecieniem un kritieniem.

Padoms! Nepārvadājiet kameru un objektīvu kopā. Vislabāk ir izjaukt kameru transportēšanas laikā.

Ja kamera netiek lietota ilgu laiku, labāk ir izņemt akumulatoru un periodiski to izlādēt un uzlādēt. Kamera jāuzglabā siltā un sausā vietā, un tā nedrīkst būt pakļauta putekļu vai smilšu iedarbībai. Lai notīrītu ierīci, jāizmanto tikai speciāli komplekti, kas ļauj rūpīgi noņemt putekļus un gružus no objektīva un citām aprīkojuma sastāvdaļām.

DSLR kamera ir nopietna ierīce, kurai nepieciešama tāda pati pieeja. Jūs nevarat vienkārši nopirkt kameru un sākt fotografēt. Lai saprastu, kā to lietot, izprastu funkcijas un iestatījumus un pagarinātu tā kalpošanas laiku, nav jāsteidzas uz dārgiem kursiem. Lai sāktu, pietiek iepazīties ar instrukcijām, kurās sīki aprakstīts, ko un kā jūs varat darīt ar kameru.

Labdien Es sazinos ar jums, Timur Mustajev. Cik labi jūs zināt savu tehniku? Nevaru noliegt ideju un iztēles nozīmi fotogrāfijā, bet kaut kur, iespējams, nevar izvairīties no garlaicīgiem tehniskiem aspektiem.

Konkrētas kameras funkciju pārzināšana ir atslēga uz produktīvu mijiedarbību ar to. Kā vēl jūs varat iegūt šedevru fotogrāfijas? Vienīgais ceļš. Par pamatu pamatu var saukt iespēju kamerā iestatīt vēlamos režīmus. Bet kā pareizi ar viņiem strādāt? Mēs par to nedaudz parunāsim, un, pats galvenais, mēs sapratīsim, ko nozīmē manuālais kameras režīms.

Par režīmiem vispārīgi

Režīmi jeb fotografēšanas metodes ir ļoti nozīmīga kameras īpašība. Visām kamerām tām jābūt. Šeit esošais modelis to neietekmē, piemēram, neatkarīgi no tā, vai jums ir Canon vai Nikon - jebkurā gadījumā režīmu komplekts ir vairāk vai mazāk standarta. Es ātri apskatīšu galvenos, un mēs, protams, sīkāk aplūkosim manuālos.

Tātad fotoiekārtas korpusa labajā pusē var atrast kustīgu riteni ar visdažādākajiem burtiem un simboliem. Šis:

• Auto. Un principā tas ietver citus “krāsainus” režīmu nosaukumus - Ainava, Portrets, Nakts, Bērni, Makro utt. Viņu visa būtība ir tāda, ka kamera pati atlasa parametrus, iespējams, katrā būs nelielas atšķirības, bet kopumā tās ir mazas. Un esmu gandrīz pārliecināts, ka, fotografējot automašīnā, jūs nepievērsīsiet uzmanību vērtībām un citiem parametriem. Pretējā gadījumā režīms tiek saukts “Norādi un šauj!”
• Programmatūra (P). Daudzējādā ziņā līdzīgs iepriekšējam, izņemot to, ka jūs pats varat iestatīt gaismas jutību (ISO). Es jums saku, tas nav nekas liels, bet kaut kur ir jāsāk!
• . Uz Nikon tas ir apzīmēts ar burtu A, uz Canon (jebkurš, piemēram, Canon 600D) - Av. F vērtību nosaka fotogrāfs, un aizvara ātrumu nosaka kamera. Ērts fotografēšanas veids, ja fotografējat nekustīgu objektu vai ainavu.
• (S – Nikon, Tv – Canon). Viss ir arī skaidrs, pretēji diafragmas prioritātei: izvēlieties laiku. Attiecīgi īss vai ilgs slēdža ātrums var apstāties vai aizmiglot kustību.
• Rokasgrāmata (M)– ārpus radošajiem režīmiem. Visi parametri ir atkarīgi tikai no jums!

Manuālā režīma priekšrocības un trūkumi

Nu, parunāsim par pēdējā režīma priekšrocībām un trūkumiem.

Galvenā priekšrocība M slēpjas daudzās jūsu kontrolētajās fotografēšanas opcijās. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no ārējiem apstākļiem vai kadrā esošā objekta specifikas jūs varat tikt galā ar tiem.

Turklāt atlasītās vērtības tiks saglabātas. Tie nelēks apkārt, mainoties apstākļiem vai kameras pozīcijai, kā citos režīmos, kur kamera kontrolē daļu ekspozīcijas.

Viens no trūkumiem, pareizāk sakot, dabiskas sekas pirmajam apgalvojumam, ir tas, ka, ja esat iesācējs un labi nesaprotat kameru, tad kameras iestatīšana pats jums neko nedos un var jūs pilnībā sajaukt.

Turklāt, kā varētu pieņemt, manuālais režīms aizņem vairāk laika, jo, kamēr jūs novērtējat apstākļus, jūs joprojām iestatāt visu.

Tāpēc to nevar saukt par mobilo, it īpaši ar nepārtraukti mainīgu apgaismojumu, laikapstākļiem vai fotografēšanas vietu.

Prakse iesācējiem

Pieredzējušiem fotogrāfiem, protams, nav jautājumu par to, kā lietot M. Lai gan tas ne vienmēr ir viņu darbā prioritāte. Es personīgi bieži izmantoju diafragmas atvēruma režīmu, bet, kad nesteidzos un vēlos iegūt perfektu attēlu, es ar prieku piedomāju pie visām pieejamajām opcijām, izvēloties vēlamās vērtības.

Šis režīms vienmēr tiek izmantots, fotografējot studijā.

Darba sākšana ar manuālo režīmu var būt sarežģīta. Kad ekrānā redzat galvenos parametrus, nesteidzieties visu mainīt uzreiz. Novērtējiet apstākļus: kāds diennakts laiks, cik saulains ir, un pielāgojiet ISO.

Tālāk izlemiet, kāds ir filmēšanas mērķis un kas ir svarīgi fotografēt. Tātad, ja jums ir nepieciešams uzņemt meitenes portretu, noregulējiet diafragmas atvērumu un pēc tam aizvara ātrumu. Situācijā, kad kustīgs objekts ir sasalis, noteikti svarīgāk ir izlemt par aizvara ātrumu: tēmējiet uz 1/800 sek. un zemāk, 1/1000 un tā tālāk. Lai aizmiglotu fonu ap kustīgu objektu, gluži pretēji, laikam vajadzētu palielināties, 1/400 un tā tālāk.

Pievērsiet uzmanību iebūvētajam gaismas mērītājam, ko pamanīsiet skatu meklētājā. Ideālā gadījumā mazajai bultiņai jābūt 0 — tas ir normāli eksponēts fotoattēls; ja tas novirzās pa kreisi vai pa labi, tas būs nepietiekami vai pāreksponēts.

Kādos gadījumos manuālais režīms ir noderīgs?

Es vēlos sniegt dažus piemērus, kur manuālais režīms būtu noderīgs.

1. Uzņemiet vājā apkārtējā apgaismojumā vai naktī, bez zibspuldzes. Kamera nespēs uzņemt adekvātu attēlu nevienā režīmā, izņemot manuālo – tam būs pārāk maz gaismas. Fotogrāfs var iestatīt pat zemākās vērtības, pie kurām ekspozīcijas mērītājs vienkārši nobīdīsies no skalas, bet kamera uzņems fotogrāfiju. Iegūto attēlu var padarīt gaišāku, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju vai pēcapstrādes laikā. Šajā gadījumā piemērs varētu būt saulrietu fotografēšana, precīzas vai vakara pilsētas utt.
2. Studijās. Ir obligāti jāsinhronizē kamera, izmantojot īpašu ierīci, sinhronizatorus. Un šī sinhronizācija visbiežāk tiek panākta, pateicoties iepriekš noteiktai diafragmas atvērumam, aizvara ātrumam un gaismas jutībai.
3. Speciālie objektīvi ir manuālie, kuriem ir problēmas pārraidīt informāciju par diafragmas atvērumu no kameras.
4. Augstas izšķirtspējas HDR attēlu izveide, tas ir, attēls šajā gadījumā sastāv no vairākiem citiem, kas uzņemti ar dažādiem parametriem. Manuālais režīms ir noderīgs arī tad, ja esat profesionālis un zināt, kādu fotoattēlu vēlaties iegūt.

Interesanti, kādus parametrus vēl var manuāli konfigurēt? Uzmanīgi ieskatoties ēdienkartē, var atrast daudz interesantu lietu.

Dažādas foršas funkcijas ir pieejamas pat mērķējamo kameru vai ne pārāk dārgo DSLR īpašniekiem, piemēram, Nikon d3100 un tā sērija. Mums ir jāizmanto katra iespēja, lai kaut kā uzlabotu savu metienu, padarītu to unikālu. Iestatījumi, lai palīdzētu mums!

Šeit mēs varam izcelt sekojošo: Kelvinos, spilgtums un piesātinājums fotografēšanas stadijā, fokusa punkta laukums un atrašanās vieta utt. Bet tie ir pilnīgi atšķirīgi raksti.

Secinājums

Nu, kā jums patīk manuālais režīms? Grūti? Sākumā vienmēr ir tā, neesiet sarūgtināts, tagad es jums pastāstīšu nelielu triku, lai pilnīgāk izprastu šo režīmu.

Paņemiet kādu objektu, kuru vēlaties fotografēt. Šajā piemērā apstākļiem nav nozīmes, vai fotografējat mājās vai ārā. Ieliec kameru Auto režīmā, tikai bez zibspuldzes, tā arī ir uz ritenīša, par ko liecina tikai pārsvītrota zibens zīme. Vēlams salabot kameru.

Jūs varat izmantot tabulu. Novietojiet objektu vienā galā un kameru otrā galā. Attālumam starp tiem jābūt 1 metra robežās.

Pavērsiet kameru pret objektu un nospiediet slēdža pogu līdz pusei, lai kamera fokusētu objektu, bet nenospiediet to līdz galam. Vai nu vizierī (acs, kurā skatāties spoguļkamerā), vai ekrānā tiks parādītas aizvara ātruma, diafragmas atvēruma un ISO vērtības. Pierakstiet tos. Pēc datu ierakstīšanas varat nospiest pogu līdz galam un nofotografēt, lai tā ir jūsu izvēle.

Mēs pārslēdzamies uz M režīmu, iestatām iestatījumus, kurus pierakstījāt, un uzņemam attēlu. Paskatīsimies, kā sanāca. Tālāk mēs sākam eksperimentēt. Ja fotoattēls izrādās tumšs, varat atvērt apertūru, t.i. iestatiet vērtību mazāku par, 5.6, 4.0, 3.5. Vai arī palieliniet aizvara ātrumu 1/400, 1/200, 1/100 un tā tālāk.

Ja, gluži pretēji, fotoattēls ir gaišs, mainiet diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu. Centieties nepieskarties ISO, bet labāk to iestatīt līdz 100 un trenēties ar aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu.

Bet atcerieties, jo mazāka ir diafragmas atvēruma vērtība, jo mazāka tā ir!

Ja vēlaties attīstīties fotogrāfijas jomā un iemācīties to darīt labi, jums pilnībā jāapgūst manuālais režīms. Tālāk varu ieteikt arī labu video kursu. Tajā ir sīki aprakstīts, ko var darīt DSLR. Tiek atklāti daudzi fotografēšanas triki un noslēpumi. Viss parādīts ar piemēriem. Viss ir izskaidrots ļoti pieejamā un saprotamā veidā. ES iesaku!

Digitālā spoguļkamera iesācējam 2.0- NIKON spoguļkameras īpašniekiem.

Mans pirmais SPOGULIS- CANON spoguļkameras īpašniekiem.

Uz redzēšanos! Cienījamie lasītāji, veltiet laiku, lai pārbaudītu savu kameru. Un mans emuārs jums to palīdzēs! Lai nepalaistu garām noderīgas lietas, abonējiet atjauninājumus. Dalies ar draugiem, būšu ļoti pateicīgs.

Visu to labāko tev, Timur Mustajev.

Kameras korpusa priekšējais panelis

1. Sarkano acu efekta samazināšanas lampiņa

Lai kadrā neparādītos sarkano acu efekts, nepieciešams gaismas avots, kas kompensēs zibspuldzes spožo gaismu. Šī lampa ir tāds gaismas avots. Lampa darbojas arī kā ērts taimera atpakaļskaitīšanas indikators.

2. Fokusa gredzens

Automātiskā fokusa režīmā šis gredzens griežas, līdz kamera fokusējas uz objektu. Manuālā fokusa režīmā varat pats pagriezt gredzenu un fokusēties uz vēlamo uzņemšanas punktu.

3. Tālummaiņas gredzens

Pagrieziet gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, lai tālinātu un iegūtu platleņķa attēlu. Pagriežot gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, jūs pietuvosieties objektam un iegūsit fotografējamā objekta tuvplānu.

4. Zibspuldzes poga

Fotografējot pusautomātiskajā vai manuālajā režīmā, ir iespēja ieslēgt iebūvēto zibspuldzi. Lai to izdarītu, jums jānoklikšķina uz šīs pogas.

5. Fokusa režīma slēdzis

Šeit varat iestatīt AF (autofokusa) režīmu, ja vēlaties, lai kamera pati fokusētu. Varat arī pārslēgties uz MF (manuālā fokusa) režīmu, un tādā gadījumā jūs pats kontrolēsit fokusu. Manuālā fokusa režīmā varat izmantot AF punktus skatu meklētājā, lai precīzi pateiktu, uz ko kamera fokusējas.

6. Attēla stabilizācijas slēdzis

IS (attēla stabilizatora) objektīvi ir paredzēti, lai novērstu kameras vibrācijas izraisītu izplūšanu (kas ir īpaši pamanāms, kad fokusējat uz tālu objektu). Nikon objektīviem ir līdzīgs VR (vibrāciju samazināšanas) slēdzis.

7. Iebūvēts mikrofons

Lielākā daļa kameru, piemēram, Canon 500D (attēlā iepriekš), tagad var ierakstīt video. Šo videoklipu audio tiek ierakstīts, izmantojot iebūvēto mikrofonu.

8. Lauka dziļuma un priekšskatījuma poga

Noklikšķinot uz šīs pogas, jūs varat redzēt, kā jūsu rāmis izskatīsies ar šiem iestatījumiem.

Kameras korpusa aizmugurējais panelis

1. Ekspozīcijas kompensācijas poga

In. Manuālās darbības laikā turiet šo pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, lai atvērtu vai aizvērtu diafragmas atvērumu.

2. Fokusa punkta izvēle

Nospiediet šo pogu un pēc tam grieziet kanālu pārslēgu, lai izvēlētos izmantojamo kameras AF punktu.

3. Ekspozīcijas bloķēšanas poga

Šī poga ļauj bloķēt ekspozīciju. Varat arī to izmantot, lai tālinātu fotoattēlu, skatoties to LCD ekrānā atskaņošanas režīmā. Tas arī ļauj fokusēt kameru, izmantojot tiešo skatu.

4. Tiešskats

Noklikšķiniet šeit, lai redzētu, ko kamera uzņem LCD ekrānā. Jaunākajām kamerām ir tiešais skats, kas novērš nepieciešamību skatīt ainu caur skatu meklētāju.

5. Četras vadības pogas

Šīs pogas ļauj pārvietoties pa kameras izvēlnēm un apakšizvēlnēm. Turklāt katra poga ļauj nokļūt noteiktā iestatījumu izvēlnē. Tādējādi pogas nodrošina ātru piekļuvi tādām populārām funkcijām kā WB (baltā balanss) vai AF (autofokuss).

6. Taimeris

Šī poga ļauj mainīt kameras uzņemšanas režīmu un iestatīt fotografēšanu ar taimeri.

7. Atskaņošanas poga

Atskaņošanas poga ļauj skatīt uzņemtos attēlus.

8. Poga Dzēst

Poga ar universālo miskastes simbolu ļauj izdzēst failus, no kuriem nolēmāt atbrīvoties, skatoties displejā.

9. Izvēlnes poga

Noklikšķinot uz šīs pogas, jums būs pieejams plašs izvēlņu un apakšizvēlņu klāsts, kurā varat mainīt iestatījumus atbilstoši savām prasībām.

Kameras augšējais panelis

1. Iebūvēta zibspuldze

Kad fotografējat vājā apgaismojumā, iebūvētā zibspuldze var palīdzēt iegūt pienācīgu kadru. Dažos režīmos tas būs jāieslēdz manuāli. Sižeta režīmos zibspuldze aktivizējas automātiski.

2. Slēdža poga

Šī poga ir nepieciešama, lai uzņemtu fotoattēlu. Nospiežot pogu līdz pusei, varēsiet fokusēties vai aktivizēt automātisko fokusu. Nospiežot līdz galam, kamera uzņems fotoattēlu.

3. Galvenā vadības skala

Pagriežot šo disku, varat manuāli iestatīt kameras diafragmas atvērumu vai aizvara ātrumu.

4. ISO poga

Nospiežot šo pogu, varat pielāgot ISO jutību. Pēc tam varat izmantot galveno komandu ciparripu, lai palielinātu vai samazinātu ISO līmeni. Jums ir arī iespēja manuāli iestatīt ISO, izmantojot atbilstošo izvēlnes vienumu.

Ikviens iesācējs fotogrāfs zina par objektu uzņemšanas programmām – patiesībā tās ir radītas, lai iesācēju paglābtu no galvassāpēm. Ja fotografējat cilvēku, jūs izvēlaties “portrets”, ja fotografējat ciematu, izvēlaties “ainavu”. Viss ir vienkārši, un pats galvenais, to jau sen ir izdomājuši daudzi fotogrāfi, programmētāji un tirgotāji. Starp citu, ja esat iesācējs un vēl neesat apguvis stāstu programmas, labāk ir pārtraukt lasīšanu tieši šeit un doties fotografēt un praktizēt tās.

Grūtības sākas tad, kad interesentam sāk rasties jautājumi un strīdi ar kameru – kad šo pašu programmu ietvaros jau tā ir saspringta, gribas vairāk, bet kamera turpina stulbi filmēt uz tiem pašiem iestatījumiem. Šeit es atceros 4 programmu (“radošos”) režīmus, kuru nesaprotamības dēļ tika nolemts tos “uz laiku” aizmirst.

Parastā kamerā šo režīmu ir ne vairāk kā 4. Ir mazāk, bet jau kādu laiku ražotāji nākuši klajā ar 5, tāpēc skaits nav fiksēts.

Apskatīsim tos sīkāk:

* P ir tikai programmas režīms. Kamera pati izvēlas minimālo aizvara ātrumu un diafragmas atvēruma skaitu ("ekspozīcijas pāri"), kas nepieciešams skaidrai fotogrāfijai dotajos apstākļos. Varat to nosacīti pielīdzināt “automātiskajam” režīmam, ar vienīgo izņēmumu, ka parasti var konfigurēt vairākus parametrus, atšķirībā no sižeta programmām vai “automātiskā” režīma (t.i., baltā balanss, matricas jutība, jpeg iestatījumi utt.). Režīms ir absolūti bezsmadzeņu un tāpēc apšaubāma lietderība.

* A (Av - Canon) - diafragmas prioritātes režīms. Lietotājs iestata nepieciešamo diafragmas atvēruma numuru, un kamera iestata aizvara ātrumu atbilstoši ekspozīcijas mērītāja datiem. Vairuma fotogrāfu iecienītākais režīms, kurā ir iespējams pilnībā kontrolēt lauka dziļumu (atvērta diafragma, piemēram, 1,8 vai 2,8, atbilst mazam lauka dziļumam un bieži tiek saukta par "lielo caurumu"). , slēgts, piemēram, 16 vai 22, gluži pretēji - liels). Vienīgais režīma trūkums ir tas, ka slēdža ātrumu diapazons, ar kādu tas darbojas, ir ierobežots no apakšas, proti, pie slēdža ātruma, kas pārsniedz, piemēram, 4 sekundes, tas nedarbosies vairākās kamerās, lai gan kameras specifikācijas norādiet vairāk - vienkārši tiek uzskatīts, ka ilgāk par 4 sekundēm kadrs joprojām būs izplūdis, ja kameru turēsit ar rokām. Tas ir ērti arī tad, ja vēlaties sasniegt “maksimālo asumu” konkrētam objektīvam - ja tiek uzskatīts, ka pie 2,8 stikls ir ziepjš, bet pie 4-8 tas rada labāku asumu, tad atliek tikai iestatīt uz 5,6 un aizmirst. par ziepju rāmjiem.

* S (Tv - Canon) - slēdža prioritātes režīms. Lietotājs iestata nepieciešamo aizvara ātrumu, un kamera nosaka diafragmas atvērumu. Režīms ir ļoti ierobežots un, kā likums, ir piemērojams, fotografējot sporta notikumus, kad nepieciešamība tvert mirkli ir daudz svarīgāka par fona izpēti. Starp citu, sporta pasākumos ir bērni, kurus dažkārt var “paķert” tikai uz 1/250 sekundes. - tad viņš noteikti neaizbēgs. Varat izmantot ilgu aizvara ātrumu - piemēram, fotografējot ar vadiem.

* M - pilnībā manuālais režīms. Lietotājs manuāli iestata visus parametrus. Parasti automātisko jutību var iestatīt pirmajos trīs režīmos, bet tas nav pieejams manuāli... atbilde ir vienkārša: šo režīmu izvēlas tie, kas eksperimentē vai precīzi zina, ko dara. Režīms pilnībā atceļ ierobežojumus nakts fotografēšanai, jo... ļauj lietotājam iestatīt absolūti jebkuru aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu pie jebkuras jutības vērtības. Varat arī uzņemt apzināti nepietiekami vai pāreksponētus attēlus, fotografēt ar objektīviem, kas nav paredzēti šai kamerai utt. Nakts fotografēšanai ir nepieciešama atsevišķa atruna - jo laika ir daudz (un debesis ir melnas, kas liek ekspozīcijas mērītāju stupors, jo tas uzskaitīs, ka kadrs ir tumšs un bezgalīgi palielinās slēdža ātrumu - tieši tāpēc diafragmas prioritātes režīmā tika ieviests ierobežojums), jūs varat ilgi stāvēt pie statīva ar dažādiem ekspozīcijas parametriem, lai sasniegtu vēlamo efektu : aizmiglot ūdens vai automašīnas gaismas ar garu aizvara ātrumu, zvaigžņu parādīšanās debesīs ar ļoti ilgu slēdža ātrumu vai krītošu ūdens pilienu šaušana ļoti nelielos attālumos.

Mūsdienu kamerām ir daudz fotografēšanas režīmu. Visi no tiem ir sadalīti divos veidos: stāsta režīmi piemēram, portrets, ainava, sports un radošie režīmi, piemēram: slēdža prioritāte, diafragmas atvēruma prioritāte un manuālais režīms.

Tieši radošie režīmi DSLR kamerās padara uzņemšanas procesu tik ērtu un vadāmu. Šos režīmus izmanto gan profesionāļi, gan amatieri, atstājot stāsta režīmus iesācējiem.

Iesācējs fotogrāfs var domāt, ka fotografēšana radošos režīmos ir kaut kas grūts, vienkāršiem mirstīgajiem nepieejams, taču tas tā nebūt nav. Kad esat iepazinies ar šiem režīmiem, to izmantošana nav grūtāka par fotografēšanu pilnībā automātiskajā režīmā.

Neatkarīgi no tā, kādā režīmā fotografējat, fotoattēla (spilgtumu) nosaka trīs parametri: , un .

Fotografējot automātiskajā režīmā, kamera neatkarīgi iestata šos parametrus, lai iegūtu standarta ekspozīciju. Tajā pašā laikā kamera mēra ainas apgaismojumu, citiem vārdiem sakot, tā "zina", cik daudz gaismas krīt, un, pamatojoties uz šīm zināšanām, iestata nepieciešamās ISO, diafragmas atvēruma un slēdža ātruma vērtības (lasīt vairāk par to rakstā). Atliek vien pavērst kameru pret objektu un nospiest slēdža pogu.

Tikai? Taču vienkāršība nāk uz šaušanas kontroles trūkuma rēķina. Mēs varam tikai minēt, kādu aizvara ātrumu, ISO un diafragmas atvēruma vērtības kamera izvēlēsies. Vienīgais, ko mēs zinām, ir tas, ka kadram būs normāla ekspozīcija.

Tajā pašā laikā mākslinieciskai fotogrāfijai ir svarīgi kontrolēt attēla lauka dziļumu, ko nosaka diafragmas atvērums, kustības izplūšanu, ko nosaka aizvara ātrums, un trokšņa līmeni, kas ir atkarīgs no attēla jutības. matrica.

Radošie režīmi: un Aizvara prioritāte apvienojiet kontroli pār mums svarīgiem parametriem un vieglu ierakstīšanu automātiskais režīms. Apskatīsim fotografēšanas procesu šajos režīmos secībā.

Atkarībā no kameras zīmola šis režīms var tikt apzīmēts kā Av(Canon) vai A(Nikon), iespējams, citās kamerās šis režīms tiks apzīmēts citādi, taču darbības loģika visur būs vienāda.

Diafragmas prioritātes režīmā mēs iestatām diafragmas atvēruma vērtību, un kamera neatkarīgi izvēlas aizvara ātruma vērtību, lai iegūtu standarta ekspozīciju. Tādējādi fotografēšana nav daudz grūtāka kā automātiskajā režīmā, bet tajā pašā laikā mēs iegūstam pilnīgu lauka dziļuma kontroli. Tas ļauj mums kontrolēt fona un priekšplāna izplūšanu (vai asumu), tos apgabalus, kas atrodas tuvāk vai tālāk no fokusa attāluma.

Šo režīmu izmantoju visbiežāk, jo tas ir vispiemērotākais gan portretu, gan ainavu fotografēšanai, kā arī visu ainu uzņemšanai, kur ir svarīga lauka dziļuma kontrole.

Apskatīsim piemēru portreta uzņemšanai ārā dabiskā apgaismojumā. Fotografējot portretu, es vēlos koncentrēties uz modeli, viņas acīm un emocijām. Lai to izdarītu, es izmantošu nelielu lauka dziļumu, tādējādi aizmiglojot visu, kas nav fokusā (galvenokārt fons).

Es iestatīju režīmu. Tā kā šaušana notiks ārā, kur ir daudz gaismas, I Es iestatīju minimālo ISO– 100, kas man nodrošinās minimālu troksni un tīras krāsas. Tad es instalēju atvērta apertūra 2-2.8. Es fotografēju ar ātrajiem portreta objektīviem, piemēram, 85 mm 1,8, kas ļauj fotografēt ar ļoti lielu (atvērtu) diafragmu, ievērojami aizmiglojot fonu. To visu var izdarīt, gatavojoties šaušanai.

Kad sākas filmēšana un modele ieņem viņas vietu, es pavēršu kameru pret viņu un nospiežu slēdža pogu līdz pusei. Šajā brīdī kamera mērīs gaismu un iestatīs aizvara ātrumu, kas nepieciešams standarta ekspozīcijas iegūšanai. Slēdža ātruma vērtība tiks parādīta skatu meklētājā. Tā kā es pats iestatīju jutību un diafragmas atvērumu, aizvara ātrums ir vienīgais parametrs, ko kamera iestata, lai iegūtu standarta ekspozīciju.

Šajā brīdī man ir jāpārliecinās, ka aizvara ātrums nav pārāk liels fotografēšanai, turot rokās, pretējā gadījumā rāmis var kļūt izplūdis. 85 mm objektīvam ir pieļaujami aizvara ātrumi, kas ir īsāki par 1/100 sekundes, fotografējot, turot rokās. Ja es redzu šo vērtību skatu meklētājā, es fotografēju ar šiem iestatījumiem. Ja kamera iestata ilgāku aizvara ātrumu, piemēram, 1/30, es paaugstināšu jutību, lai aizvara ātrums kļūtu īsāks.

Filmēšana iekšā Diafragmas prioritāte Es iestatu pats savu diafragmas atvērumu un ISO, taču pārliecinieties, ka aizvara ātrums ir pietiekami liels, lai nodrošinātu asus attēlus. Ja modeli novietoju ēnā vai ir mākoņaina diena vai vakars, iespējams, vajadzēs paaugstināt ISO. Ja es paaugstinu ISO uz pusi, kamera (lai kompensētu ekspozīcijas izmaiņas) arī samazinās aizvara ātrumu uz pusi.

Piemēram, kamera nodrošina slēdža ātrumu 1/30, bet es vēlos, lai tas būtu īsāks par 1/100. Lai to izdarītu, man jāpalielina ISO no 100 līdz 400. Tas samazinās aizvara ātrumu līdz 1/120.

Tādā veidā es uzņemu lielāko daļu savu portretu.

Kad es uzņemu ainavu, man ir jāsaņem skaidrs gan priekšplāns, gan fons, šajā gadījumā es izmantoju arī režīmu, bet tagad es aizveru diafragmas atvērumu uz 11-16, iegūstot lielāku lauka dziļumu. Tomēr aizvara ātrums var būt pārāk garš fotografēšanai rokās, tāpēc ainavas parasti tiek uzņemtas uz statīva. Bet, tāpat kā pirmajā piemērā, es pats iestatīju diafragmas atvērumu un jutību, un kamera izvēlas aizvara ātrumu, lai iegūtu standarta ekspozīciju.

Nedaudz praktizējot, jūs kļūsit ērti ar režīmu.Praksē tas nav daudz grūtāk nekā fotografēt automātiskajā režīmā. Kamera joprojām izvēlēsies ekspozīciju, pamatojoties uz ainas gaismas mērīšanu. Jums būs pilnīga lauka dziļuma kontrole. Piemēram, šajā kadrā es gribēju skaidri nodot visu ainas dziļumu, kam es vienkārši aizvēru diafragmas atvērumu uz f 5.6.

Taču neaizmirstiet uzraudzīt garo aizvara ātrumu, lai, fotografējot, turot rokās, netiktu izplūduši, tā sauktais “trīce”.

Aizvara prioritāte

Režīms ir apzīmēts kā TV vai S. Savā principā tas ir līdzīgs iepriekšējam režīmam, bet šeit viss ir otrādi.

Shutter Priority režīmā mēs iestatām aizvara ātrumu, un kamera automātiski izvēlas diafragmas atvērumu, lai iegūtu standarta ekspozīciju.

Šis režīms apvieno automātiskās ekspozīcijas ērtības un fiksētu aizvara ātrumu.

Piemēram, fotografējot sporta notikumus, kustību iesaldēšanai ir nepieciešams ātrs slēdža ātrums 1/500 - 1/1000 sekundes. Labākais režīms šim nolūkam ir Aizvara prioritāte. Izvēlamies šo režīmu, iestatām slēdža ātrumu uz 1/500 sekundes un minimālo ISO uz 100. Pēc tam, pavēršot kameru uz sižetu, nospiediet slēdža pogu līdz pusei. Kameras iestatītā diafragmas atvēruma vērtība tiks parādīta skatu meklētājā.

Tā kā diafragmas atvēruma vērtību ierobežo objektīvs, ar to var nepietikt, lai iegūtu vēlamo ekspozīciju. Šādā gadījumā skatu meklētājā mirgos diafragmas atvēruma vērtība, norādot, ka kamera nevar iegūt pareizo ekspozīciju. Šādā situācijā mums jāpaaugstina ISO, līdz diafragmas atvēruma vērtība pārstāj mirgot.

Aizvara ātrums ļauj mums kontrolēt kustības izplūšanu. Pie īsiem slēdža ātrumiem ātri kustīgi objekti tiek “iesaldēti”, bet pie gariem slēdža ātrumiem, gluži pretēji, tie kļūst neskaidri vai kļūst pilnīgi neredzami. Piemēram, lietus lāses sāk apstāties ar 1/1000 sekundes, un plūstošais ūdens upē izlīdzinās pēc 15 sekundēm.

Ir interesanta tehnika, ko sauc par "". Tas ietver kadra uzņemšanu, sekojot kustīgam objektam ar kameru. Šajā gadījumā ir jāizvēlas slēdža ātrums, lai objekts būtu pietiekami ass un fons būtu izplūdis, uzsverot straujo kustību kadrā.

Šis metiens tika uzņemts ar 1/125 sekundēm. Līdzīgu paņēmienu var veikt režīmā Aizvara prioritāte, un iekšā Manuālais režīms.

Manuālais režīms visās kamerās ir apzīmēts ar burtu M.

Šajā režīmā mēs neatkarīgi iestatām visus parametrus: , un . Bet tas nav tik grūti, kā šķiet, jo šajā gadījumā mēs paļaujamies uz rāmja apgaismojuma mērīšanas rādījumiem!