Laddare frånkopplingsrelä baserat på en datorströmförsörjning. Nätaggregat-laddare från ATX konverterad till AT

Bilbatteriet behövde laddas. Efter att ha gått igenom flera alternativ bestämde jag mig för att göra om datorns strömförsörjning. Jag bestämde mig för att göra om det på ett enkelt sätt. Laddaren kommer inte att ha justeringar, jag har ingen sådan uppgift. Allt kan i princip göras på ett par timmar.

Denna strömförsörjning har ett litet känt chip 2003. Det finns lite information om denna mikrokrets. Det verkar som att det här är en PWM-kontroller med en multiviewer. Vi kommer att förstå schemat, mer om schemat senare.

Jag kommer att ansluta till batteriet med hjälp av kablar med krokodilklämmor. Jag hade dem redan olödda.

Jag har en TV2-1 vippströmbrytare som strömbrytare. Tog den från en gammal TV.

Strömförsörjningskretsen är ganska enkel. Vi har en 300-watts enhet, en 250-watts krets. Kretsen kan skilja sig åt i klassificeringen av vissa komponenter.

Hopsättning.

Du måste ta bort alla onödiga komponenter. Det är markerat med rött att det måste avlödas. 13 kOhm-motståndet är markerat med gult, vi kommer att ersätta det med 2,4 kOhm. Istället för motståndet markerat med blått kommer vi tillfälligt att installera ett variabelt motstånd på 200 kOhm. Det är tillrådligt att ställa in ett variabelt motstånd till 100 kOhm, men jag hade ingen. Det tog lång tid att justera önskad spänning.

Det viktigaste är att ställa in den på maximalt motstånd. Det finns också gröna taggar, jag ska berätta vad du ska ansluta till dem senare.

Löda bort överflödiga komponenter. Allt är läsligt på diagrammet. Det visar sig att tavlan är så här. Tog tillfälligt bort strömdioderna. Jag lödde också upp gruppstabiliseringschoken, jag kommer att spola tillbaka den. En brun bygel förbinder lapparna från marken och PS-ON, vilket är nödvändigt för uppstart.

Vi är intresserade av +12 voltsledningen. Vi satte effektdioden på plats, jag tog dioden från 5 voltsledningen. Dioden installerades utan packning. Radiatorns monteringsben är inte anslutna till kretsen, vilket eliminerar kortslutningar. Jag installerade en extra gasreglage, och i dess ställe fanns en bygel. Jag lindade upp alla lindningar från den gamla gruppstabiliseringschoken och lämnade den gamla lindningen på 12 volt. Jag installerade en 1000 uF elektrolytisk kondensator med en spänning på 35 volt.

Det variabla motståndet placerades på ledningarna utanför kortet.

Nu måste vi göra en bräda - ett lockbete för vår mikrokrets från 2003. Locket består av tre stabilisatorer på 3,3; 5; 12 volt. Jag lödde den enligt ett enkelt schema. De två övre sektionerna är monterade på TL431, den nedre på LM317.

De två övre sektionerna av kretsen är anslutna till den nedre sektionen vid 12 V. Halsduken gjordes med hjälp av "scratching"-tekniken. Klart på 30 minuter.

Diagrammet angav punkter för anslutning av lockbetskortet. Löd enligt diagrammet. På diagrammet är de markerade med gröna prickar. Den falska brädan har färger enligt spänningarna. Det visade sig något liknande.

Med hjälp av ett variabelt motstånd ställer vi in ​​önskad spänning vid utgången (jag glömde att ta ett foto). Jag lämnar en frysram. Jag mäter, motståndet i motståndet är ca 11,7 kOhm. Jag monterar den från två motstånd på 10 och 1,8 kOhm. Spänningen ändrades något, men inte nämnvärt.

Jag skruvade fast den "falska" skivan till kylaren genom en bussning och en M3-skruv. Du kan också se på bilden till vänster att jag installerade tillbaka belastningsmotståndet R53.

Jag kopplade ihop ledningarna med krokodilklämmor. Installerade en lysdiod för att indikera ström på. Jag säkrade allt med varmt lim. Nätverkskabeln sattes i ett mellanrum genom en vippbrytare.

Säkert har varje bilentusiast varit tvungen att montera en billaddare med sina egna händer. Det finns många olika tillvägagångssätt, allt från enkla transformatorkretsar till pulskretsar med automatisk justering. Laddaren från datorns strömförsörjning upptar bara den gyllene medelvägen. Den kommer till ett billigt pris, och dess parametrar gör ett utmärkt jobb med att ladda bilbatterier. Idag kommer vi att berätta hur du kan montera en laddare från en ATX-datorströmförsörjning på en halvtimme. Gå!

Först behöver du en fungerande strömförsörjning. Du kan ta en mycket gammal med 200 - 250 W, denna effekt kommer att räcka med en reserv. Med tanke på att laddning bör ske vid en spänning på 13,9 - 14,4 V, kommer den viktigaste modifieringen i enheten att höja spänningen på 12 V-ledningen till 14,4 V. En liknande metod användes i artikeln: Laddare från en strömkälla för LED-remsor.

Uppmärksamhet! I ett fungerande nätaggregat står elementen under farlig spänning. Ta inte tag i allt med händerna.

Först och främst löder vi av alla ledningar som kom ut ur strömförsörjningen. Vi lämnar bara den gröna tråden, den måste lödas till de negativa kontakterna. (De områden från vilka de svarta ledningarna kom ut är ett minus.) Detta görs för att automatiskt starta enheten när den är ansluten till nätverket. Jag rekommenderar också omedelbart att löda ledningarna med terminaler till den negativa och + 12 V-bussen (tidigare gula ledningar), för bekvämlighet och ytterligare installation av laddaren.

Följande manipulationer kommer att utföras med PWM-driftsläget - för oss är det en TL494-mikrokrets (det finns också ett gäng nätaggregat med dess absoluta analoger). Vi letar efter det första benet på mikrokretsen (det lägsta vänstra benet), sedan tittar vi på spåret på baksidan av brädet.

Tre motstånd är anslutna till det första stiftet på mikrokretsen, vi behöver det som ansluter till stiften på +12 V-blocket. På bilden är detta motstånd märkt med röd lack.

Detta motstånd måste olödas från kortet och dess resistans mätas. I vårt fall är det 38,5 kOhm.

Istället behöver du löda ett variabelt motstånd, som du först ställer in på samma motstånd på 38,5 kOhm.

Genom att gradvis öka resistansen hos det variabla motståndet uppnår vi en utspänning på 14,4 V.

Uppmärksamhet! För varje strömförsörjning kommer värdet på detta motstånd att vara annorlunda, eftersom Kretsarna och detaljerna i blocken är olika, men algoritmen för att ändra spänningen är densamma för alla. När spänningen stiger över 15 V kan PWM-genereringen störas. Efter detta måste enheten startas om, efter att först reducerat motståndet för det variabla motståndet.

I vår enhet var det inte möjligt att omedelbart öka spänningen till 14 V, motståndet hos det variabla motståndet var inte tillräckligt, så vi var tvungna att lägga till en annan konstant i serie med den.

När spänningen på 14,4 V uppnås kan du säkert ta bort det variabla motståndet och mäta dess motstånd (det var 120,8 kOhm).

I resistormätfältet är det nödvändigt att välja ett konstant motstånd med så nära resistans som möjligt.

Vi gjorde upp det från två 100 kOhm och 22 kOhm.

Vi testar arbetet.

I detta skede kan du säkert stänga locket och använda laddaren. Men om du vill kan du ansluta en digital voltammeter till denna enhet, detta ger oss möjlighet att övervaka laddningsförloppet.

Du kan också skruva på handtaget för att enkelt bära och skära ett hål i locket för en digital enhet.

Det sista testet ser vi till att allt är korrekt monterat och fungerar bra.

Uppmärksamhet! Denna laddare behåller funktionen av kortslutnings- och överbelastningsskydd. Men det skyddar inte mot att välta! Du bör under inga omständigheter ansluta batteriet till laddaren med fel polaritet, laddaren kommer omedelbart att sluta fungera.

När du konverterar ett nätaggregat till en laddare är det lämpligt att ha ett kretsschema till hands. För att göra livet enklare för våra läsare har vi gjort ett litet urval av ATX-datorströmförsörjningsdiagram.

Det finns många intressanta system för att skydda mot polaritetsomkastning. En av dem finns i den här artikeln.

Kommentarer drivs av HyperComments

diodnik.com

En batteriladdare från en strömkälla är en användbar och billig enhet på en halvtimme

För att ladda batteriet är det bästa alternativet en färdig laddare (laddare). Men du kan göra det själv. Det finns många olika sätt att montera en hemmagjord laddare: från de enklaste kretsarna med en transformator till pulskretsar med justerbara möjligheter. Mediet i komplexiteten för implementeringen är minnet från en datorströmförsörjning. Artikeln beskriver hur man gör en laddare från en datorströmförsörjning för ett bilbatteri med egna händer.

Hemlagad laddare från ett nätaggregat

Att konvertera en datorströmförsörjning till en laddare är inte svårt, men du måste känna till de grundläggande kraven för laddare som är utformade för att ladda bilbatterier. För ett bilbatteri måste laddaren ha följande egenskaper: den maximala spänningen som tillförs batteriet måste vara 14,4 V, den maximala strömmen beror på själva laddaren. Det är de förhållanden som skapas i en bils elsystem när batteriet laddas från en generator (videoförfattaren Rinat Pak).

Verktyg och material

Med hänsyn till de krav som beskrivs ovan, för att göra en laddare med dina egna händer, måste du först hitta en lämplig strömförsörjning. En begagnad ATX i fungerande skick med en effekt på 200 till 250 W är lämplig.

Vi utgår från en dator som har följande egenskaper:

• utspänning 12V;
• märkspänning 110/220 V;
• effekt 230 W;
• det maximala strömvärdet är inte mer än 8 A.

Verktyg och material du behöver:

• lödkolv och lod;
• skruvmejsel;
• 2,7 kOhm motstånd;
• 200 Ohm och 2 W motstånd;
• 68 Ohm motstånd och 0,5 W;
• motstånd 0,47 Ohm och 1 W;
• motstånd 1 kOhm och 0,5 W;
• två 25 V kondensatorer;
• 12V bilrelä;
• tre 1N4007 dioder 1 A;
• silikon tätningsmedel;
• grön lysdiod;
• voltammeter;
• "krokodiler";
• flexibla koppartrådar 1 meter långa.

Efter att ha förberett alla nödvändiga verktyg och reservdelar kan du börja tillverka en laddare för batteriet från datorns strömförsörjning.

Algoritm för åtgärder

Batteriet ska laddas under spänning i området 13,9-14,4 V. Alla datorer arbetar med en spänning på 12V. Därför är huvuduppgiften för modifieringen att höja spänningen som kommer från strömförsörjningen till 14,4 V. Huvudmodifieringen kommer att utföras med PWM-driftläget. TL494-chippet används för detta. Du kan använda en strömförsörjning med absoluta analoger av denna krets. Denna krets används för att generera pulser och även som drivkraft för en krafttransistor, som har funktionen att skydda mot höga strömmar. För att reglera spänningen vid utgången av datorns strömförsörjning används TL431-chippet, som är installerat på ett extra kort.

Extra kort med TL431-chip

Det finns också ett motstånd för avstämning, vilket gör det möjligt att justera utspänningen i ett smalt område.

Arbetet med att göra om strömförsörjningen består av följande steg:

1. För att göra ändringar i blocket måste du först ta bort alla onödiga delar från det och lossa ledningarna.Det som är överflödigt i det här fallet är 220/110 V-omkopplaren och ledningarna som går till den. Ledningarna ska vara olödda från strömförsörjningen. Enheten kräver en spänning på 220 V för att fungera. Genom att ta bort strömbrytaren eliminerar vi möjligheten att enheten brinner ut om strömbrytaren av misstag växlas till 110 V-läget.
2. Därefter löder vi av, biter av onödiga ledningar eller använder någon annan metod för att ta bort dem. Först hittar vi den blå 12V-ledningen som kommer från kondensatorn och löder den. Det kan finnas två trådar, båda måste vara olödda. Vi behöver bara ett gäng gula ledningar med en 12 V-utgång, vilket lämnar 4 stycken. Vi behöver också jord - det här är svarta ledningar, vi lämnar också 4 av dem. Dessutom måste du lämna en grön tråd. De återstående ledningarna är helt borttagna eller lödda.
3. På tavlan längs den gula ledningen hittar vi två kondensatorer i en krets med en spänning på 12V, de har vanligtvis en spänning på 16V, de måste bytas ut mot 25V kondensatorer. Med tiden blir kondensatorer oanvändbara, så även om de gamla delarna fortfarande fungerar är det bättre att byta ut dem.
4. I nästa steg måste vi se till att enheten fungerar varje gång den ansluts till nätverket. Faktum är att strömförsörjningen i en dator bara fungerar om motsvarande ledningar i utgångsbunten är kortslutna. Dessutom måste överspänningsskydd uteslutas. Detta skydd är installerat för att koppla bort strömförsörjningen från det elektriska nätverket om utgångsspänningen som tillförs det överstiger en specificerad gräns. Det är nödvändigt att utesluta skyddet, eftersom datorn tillåts en spänning på 12 V, och vi måste få 14,4 V vid utgången. För det inbyggda skyddet kommer detta att betraktas som överspänning och det kommer att stänga av enheten.
5. Åtgärdssignalen från överspänningsavstängningsskyddet, såväl som till- och frånsignalerna, passerar genom samma optokopplare. Det finns bara tre optokopplare på kortet. Med deras hjälp utförs kommunikation mellan lågspännings (utgång) och högspännings (ingång) delar av strömförsörjningen. För att förhindra att skyddet löser ut under överspänning måste du stänga kontakterna på motsvarande optokopplare med en lödbygel. Tack vare detta kommer enheten att vara på hela tiden om den är ansluten till det elektriska nätverket och kommer inte att bero på vilken spänning som finns vid utgången.

   Lödbygel i röd cirkel

6. I nästa steg måste vi uppnå en utgående spänning på 14,4 V när vi arbetar på tomgång, eftersom spänningen på strömförsörjningen initialt är 12 V. För detta behöver vi ett TL431-chip, som är placerat på ett extra kort. Att hitta henne kommer inte att vara svårt. Tack vare mikrokretsen regleras spänningen på alla spår som kommer från strömförsörjningen. Avstämningsmotståndet som finns på detta kort låter dig öka spänningen. Men det låter dig öka spänningsvärdet till 13 V, men det är omöjligt att få ett värde på 14,4 V.
7. Det är nödvändigt att byta ut motståndet som är anslutet till nätverket i serie med trimmotståndet. Vi ersätter den med en liknande, men med lägre motstånd - 2,7 kOhm. Detta gör det möjligt att utöka inställningsområdet för utgångsspänningen och få en utgångsspänning på 14,4 V.
8. Därefter måste du börja ta bort transistorn, som ligger nära TL431-chippet. Dess närvaro kan påverka den korrekta driften av TL431, vilket betyder att den kan förhindra att utspänningen hålls på den nivå som krävs. I den röda cirkeln är platsen där transistorn var placerad.

   Transistorplacering

9. Sedan, för att få en stabil utspänning vid tomgång, är det nödvändigt att öka belastningen på strömförsörjningsutgången genom kanalen, där spänningen var 12 V, men kommer att bli 14,4 V, och genom 5 V-kanalen, men vi gör det. inte använda den. Som belastning för den första 12 V-kanalen kommer ett motstånd med ett motstånd på 200 Ohm och en effekt på 2 W att användas, och 5 V-kanalen kommer att kompletteras för belastningen med ett motstånd med ett motstånd på 68 Ohm och en effekt på 0,5 W. När dessa motstånd väl har installerats kan utgångsspänningen utan belastning justeras till 14,4V.
10. Därefter måste du begränsa utströmmen. Det är individuellt för varje strömförsörjning. I vårt fall bör dess värde inte överstiga 8 A. För att uppnå detta måste du öka värdet på motståndet i primärkretsen av krafttransformatorns lindning, som används som en sensor som används för att bestämma överbelastning. För att öka värdet måste det installerade motståndet ersättas med ett kraftfullare med ett motstånd på 0,47 ohm och en effekt på 1 W. Efter detta byte kommer motståndet att fungera som en överbelastningssensor, så utströmmen kommer inte att överstiga 10 A även om utgångsledningarna är kortslutna, vilket simulerar en kortslutning.

    Motstånd att byta ut

11. I det sista steget måste du lägga till en krets för att skydda strömförsörjningen från att ansluta laddaren till batteriet med fel polaritet. Detta är kretsen som verkligen kommer att skapas med dina egna händer och ingår inte i datorns strömförsörjning. För att montera kretsen behöver du ett 12 V bilrelä med 4 terminaler och 2 dioder klassade för 1 A, till exempel 1N4007 dioder. Dessutom måste du ansluta en grön lysdiod. Tack vare dioden kommer det att vara möjligt att bestämma laddningsstatus. Om den tänds betyder det att batteriet är korrekt anslutet och laddas. Utöver dessa delar måste du också ta ett motstånd med ett motstånd på 1 kOhm och en effekt på 0,5 W. Bilden visar skyddskretsen.

    Strömförsörjningsskyddskrets

12. Funktionsprincipen för kretsen är som följer. Batteriet med rätt polaritet är anslutet till laddarens utgång, det vill säga strömförsörjningen. Reläet aktiveras på grund av den energi som finns kvar i batteriet. När reläet fungerar börjar batteriet laddas från den monterade laddaren genom den slutna kontakten på strömförsörjningsreläet. Laddningsbekräftelse indikeras av en lysande LED.
13. För att förhindra överspänning som uppstår när spolen stängs av på grund av den elektromotoriska kraften av självinduktion, är en 1N4007 diod kopplad till kretsen parallellt med reläet. Det är bättre att limma reläet till strömförsörjningens kylfläns med silikontätningsmedel. Silikon förblir elastiskt efter torkning och är resistent mot termisk stress, såsom kompression och expansion, uppvärmning och kylning. När tätningsmedlet torkar fästs de återstående elementen på reläkontakterna. Istället för tätningsmedel kan bultar användas som fästelement.

    Installation av de återstående elementen

14. Det är bättre att välja ledningar för laddaren i olika färger, till exempel röd och svart. De ska ha ett tvärsnitt på 2,5 kvadratmeter. mm, vara flexibel, koppar. Längden måste vara minst en meter. Ledarnas ändar måste vara utrustade med krokodiler och speciella klämmor med vilka laddaren är ansluten till batteripolerna. För att säkra ledningarna i den monterade enhetens kropp måste du borra lämpliga hål i kylaren. Du måste trä två nylonband genom dem, som håller trådarna.

Klar laddare

För att styra laddningsströmmen kan du även installera en amperemeter i laddarens kropp. Den måste anslutas parallellt med strömförsörjningskretsen. Som ett resultat har vi en laddare som vi kan använda för att ladda bilbatteriet med mera.

Slutsats

Fördelen med denna laddare är att batteriet inte kommer att laddas när du använder enheten och inte försämras, oavsett hur länge det är anslutet till laddaren.

Nackdelen med denna laddare är frånvaron av några indikatorer som man kan bedöma batteriets laddningstillstånd med.

Det är svårt att avgöra om batteriet är laddat eller inte. Du kan beräkna den ungefärliga laddningstiden genom att använda avläsningarna på amperemetern och använda formeln: ström i ampere multiplicerat med tid i timmar. Man fann experimentellt att det tar 24 timmar, det vill säga ett dygn, att ladda ett konventionellt batteri med en kapacitet på 55 A/h helt.

Denna laddare behåller funktionen av överbelastning och kortslutning. Men om den inte är skyddad från omvänd polaritet kan du inte ansluta laddaren till ett batteri med fel polaritet, enheten kommer att misslyckas.

AvtoZam.com

Laddare från en datorströmkälla

Hej alla, idag kommer jag att berätta hur man gör en laddare för ett bilbatteri med dina egna händer från en datorströmförsörjning. Så vi tar strömförsörjningen och tar bort topphöljet eller tar helt enkelt isär det. Vi letar efter ett chip på kortet och tittar noga på det, eller snarare på dess beteckning, om du hittar ett TL494- eller KA7500-chip (eller deras analoger) där, då har du mycket tur och vi kan Du kan enkelt göra om detta nätaggregat utan ytterligare krångel. Vi tar isär strömförsörjningen, tar ut brädet och löder alla ledningar från det, vi kommer inte längre att behöva dem. För att ladda batteriet normalt bör vi öka utspänningen från strömförsörjningen, eftersom 12 volt för laddning inte är tillräckligt , vi behöver ca 14,4 volt.

Vi gör detta, tar en testare och använder den för att hitta fem volt som är lämpliga för mikrokretsens 13, 14 och 15 ben och skär av spåret, genom att göra detta stänger vi av nätaggregatets skydd mot spänningsökningar. Och följaktligen, när blocket är anslutet till nätverket, slås det på omedelbart. Därefter hittar vi 1 ben på mikrokretsen, efter denna väg hittar vi 2 motstånd och tar bort dem, i mitt fall är dessa motstånd R2 och R1. På deras ställen löder vi variabla motstånd. Ett justerbart motstånd med handtag är 33 Kom, och det andra för en skruvmejsel är 68 Kom. Därmed har vi uppnått att vi nu kan reglera spänningen vid utgången över ett brett område.

Det ska se ut ungefär som bilden. Därefter tar vi en bit tråd, en och en halv meter lång och med ett tvärsnitt på 2,5 rutor, rengör vi den från höljet. Sedan tar vi två krokodiler och löder våra trådar till dem. Det är lämpligt att installera en 10 amp säkring på den positiva ledningen.

Nu hittar vi + 12 volt och jord på kortet, och löder ledningarna till dem. Anslut sedan testaren till strömförsörjningen. Ställ in det variabla motståndsvredet till vänster position, med hjälp av det andra motståndet (som är under skruvmejseln), vrid det för att ställa in det lägre spänningsvärdet till 14,4 volt. Nu, genom att vrida det variabla motståndet, kan vi se hur vår spänning stiger, men nu kommer den inte att sjunka under 14,4 volt. Detta slutför blockinställningen.

Vi börjar montera strömförsörjningen. Vi skruvar fast brädan. För skönhetens skull installerade jag LED-belysning inuti. Om du installerar en LED-remsa som jag gjorde, glöm inte att löda ett 22 Ohm motstånd i serie med det, annars kommer det att brinna ut. Installera också ett 22 Ohm motstånd på fläkten i mellanrummet på valfri ledning.

Jag installerade ett variabelt motstånd på en PCB-platta och tog ut det. Det behövs för att justera styrkan på utgångsströmmen genom att öka spänningen vid utgången, kort sagt, ju större batterikapacitet desto mer vrider vi vredet åt höger. När jag monterade allt satte jag fast ledningarna med varmt lim . Så här blev laddaren. Nu kommer du inte ha problem med att ladda batteriet.

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Billaddare från datorns strömförsörjning

Strömförsörjningen till en persondator kan utan större svårighet omvandlas till en billaddare. Den ger samma spänning och ström som vid laddning från bilens vanliga eluttag. Kretsen saknar hemmagjorda tryckta kretskort och bygger på konceptet om maximal enkel modifiering.

Grunden togs från en persondator strömförsörjning med följande egenskaper:

Märkspänning 220/110 V; - utgångsspänning 12 V; - effekt 230 W;

Den maximala strömmen är inte mer än 8 A.

Så först måste du ta bort alla onödiga delar från strömförsörjningen. De är en 220 / 110 V switch med kablar. Detta kommer att förhindra att enheten brinner ut om strömbrytaren av misstag växlas till läget 110 V. Då måste du bli av med alla utgående ledningar, med undantag för ett knippe med 4 svarta och 2 gula ledningar (de är ansvariga för driva enheten).

Därefter bör du uppnå ett resultat där strömförsörjningen alltid fungerar när den är ansluten till nätverket, och även eliminera överspänningsskydd. Skyddet stänger av strömförsörjningen om den utgående spänningen överstiger ett visst angivet värde. Detta måste göras eftersom spänningen vi behöver bör vara 14,4 V, istället för standard 12,0 V.

På/av-signalerna och överspänningsskyddet går genom en av tre optokopplare. Dessa optokopplare ansluter lågspännings- och högspänningssidan av strömförsörjningen. Så för att uppnå det önskade resultatet bör vi stänga kontakterna på den önskade optokopplaren med hjälp av en lödbygel (se bild).

Nästa steg är att ställa in utspänningen till 14,4 V i viloläge. För att göra detta letar vi efter ett kort med ett TL431-chip. Den fungerar som en spänningsregulator på alla utgående spår av strömförsörjningen. Detta kort innehåller ett trimningsmotstånd som gör att du kan ändra utgående spänning i ett litet område.

Trimmotståndet kanske inte har tillräckligt med kapacitet (eftersom det låter dig öka spänningen till cirka 13 V). I det här fallet måste du byta ut motståndet anslutet i serie med trimmern med ett motstånd med lägre motstånd, nämligen 2,7 kOhm.

Sedan bör du lägga till en liten belastning bestående av ett motstånd med ett motstånd på 200 ohm och en effekt på 2 W till utgången på "12 V"-kanalen och ett motstånd med ett motstånd på 68 ohm, med en effekt på 0,5 W till utgången på "5 V"-kanalen. Dessutom måste du bli av med transistorn som ligger bredvid TL431-chippet (se bild).

Det visade sig att det hindrar spänningen från att stabiliseras på den nivå vi behöver. Först nu, med hjälp av inställningsmotståndet som nämns ovan, ställer vi in ​​utspänningen till 14,4 V.

Därefter, för att utspänningen ska vara mer stabil vid tomgång, är det nödvändigt att lägga till en liten belastning på enhetens utgång längs +12 V-kanalen (som vi kommer att ha +14,4 V), och på +5 V-kanal (som vi inte använder). Ett 200 Ohm 2 W motstånd används som belastning på +12 V-kanalen (+14,4), och ett 68 Ohm 0,5 W-motstånd används på +5 V-kanalen (syns inte på bilden, eftersom det är placerat bakom en extra styrelse):

Vi måste också begränsa strömmen vid enhetens utgång till 8-10 A. Detta strömvärde är optimalt för denna strömförsörjning. För att göra detta måste du byta ut motståndet i krafttransformatorlindningens primära krets med en kraftfullare, nämligen 0,47 Ohm 1W.

Detta motstånd fungerar som en överbelastningssensor och den utgående strömmen kommer inte att överstiga 10 A även om utgångarna är kortslutna.

Det sista steget är att installera en skyddskrets för att förhindra att laddaren kopplas till batteriet med fel polaritet. För att montera denna krets behöver vi ett bilrelä med fyra terminaler, 2 1N4007 dioder (eller liknande) samt ett 1 kOhm motstånd och en grön lysdiod, som indikerar att batteriet är korrekt anslutet och laddas. Skyddskretsen visas i figuren.

Systemet fungerar enligt denna princip. När batteriet är korrekt anslutet till laddaren aktiveras reläet och stänger kontakten med den energi som finns kvar i batteriet. Batteriet laddas från laddaren, vilket indikeras av lysdioden. För att förhindra överspänning från den självinducerade emk som uppstår på reläspolen när den stängs av kopplas en 1N4007 diod parallellt med reläet.

Reläet med alla element monteras på laddarens kylare med bultar eller silikontätningsmedel.

Ledningarna som används för att ansluta laddaren till batteriet måste vara flexibel koppar, flerfärgad (till exempel röd och blå) med ett tvärsnitt på minst 2,5 mm? och ca 1 meter lång. Det är nödvändigt att löda krokodiler till dem för bekväm anslutning till batteripolerna.

Jag skulle också rekommendera att installera en amperemeter i laddarens kropp för att övervaka laddningsströmmen. Den måste kopplas parallellt med kretsen "från strömförsörjningen".

Enheten är klar.

Fördelarna med en sådan laddare inkluderar det faktum att batteriet inte laddas om när du använder det. Nackdelarna är bristen på indikering av batteriladdningsnivån. Men för att beräkna den ungefärliga batteriladdningstiden kan du använda data från amperemetern (aktuell "A" * tid "h"). I praktiken visade det sig att inom ett dygn kan ett batteri med en kapacitet på 60 Ah laddas till 100 %.

Berätta för vänner:

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Laddare från strömförsörjning från dator

Allt började med att de gav mig ett ATX-nätaggregat från en dator. Så den låg i förvaringen ett par år tills behovet uppstod att bygga en kompakt batteriladdare. Enheten är gjord på TL494-chippet, välkänt för serien av nätaggregat, vilket gör det möjligt att enkelt omvandla den till en laddare. Jag kommer inte att gå in på detaljer om driften av strömförsörjningen, modifieringsalgoritmen är som följer:

1. Rengör strömförsörjningen från damm. Du kan använda en dammsugare, du kan blåsa den med en kompressor, vad du än har till hands. 2. Vi kontrollerar dess prestanda. För att göra detta, i den breda kontakten som går till datorns moderkort, måste du hitta den gröna ledningen och hoppa den till minus (svart ledning), slå sedan på strömförsörjningen och kontrollera utspänningarna. Om spänningen (+5V, +12V) är normal, fortsätt till steg 3.

3. Koppla bort strömförsörjningen från nätverket och ta bort kretskortet. 4. Löda bort de överflödiga trådarna, löd en bygel på den gröna tråden och den negativa tråden på kortet. 5. Vi hittar ett TL494-chip på den, kanske en analog till KA7500.

TL494 Vi löser alla element från stiften i mikrokretsen nr 1, 4, 13, 14, 15, 16. Ett motstånd och en kondensator ska finnas kvar på stift 2 och 3, vi löder också allt annat. Ofta är 15-14 ben på mikrokretsen placerade tillsammans på ett spår, de måste skäras. Du kan skära de extra spåren med en kniv, detta kommer bättre att eliminera installationsfel.

Förfiningsplan...

Motstånd R12 kan göras med en bit tjock koppartråd, men det är bättre att ta en uppsättning 10 W motstånd kopplade parallellt eller en shunt från en multimeter. Om du installerar en amperemeter kan du löda den till shunten. Det bör noteras här att ledningen från det 16:e benet ska vara på strömförsörjningens minusbelastning och inte på strömförsörjningens totala massa! Hur strömskyddet fungerar korrekt beror på detta.

7. Efter installation ansluter vi en glödlampa, 40-75 W 220V, i serie till enheten via strömförsörjningen. Detta är nödvändigt för att inte bränna utgångstransistorerna om det finns ett installationsfel. Och vi slår på blocket till nätverket. När du slår på den för första gången ska lampan blinka och slockna och fläkten ska fungera. Om allt är bra, gå till steg 8.

8. Med hjälp av ett variabelt motstånd R10 ställer vi in ​​utspänningen till 14,6 V. Därefter ansluter vi en 12 V, 55 W bilglödlampa till utgången och ställer in strömmen så att enheten inte stängs av vid anslutning av en last på upp till 5 A, och stängs av när en belastning är mer än 5 A. Strömvärdet kan vara annorlunda, beroende på dimensionerna på pulstransformatorn, utgångstransistorer etc... I genomsnitt kommer 5 A att användas för en laddare .

9. Löda polerna och gå för att testa batteriet. När batteriet laddas bör laddningsströmmen minska och spänningen bör vara mer eller mindre stabil. Slutet på laddningen kommer att vara när strömmen minskar till noll.

Hur man tar bort true key-program från datorn

Introduktion.

Jag har samlat på mig en hel del strömförsörjningar för datorer, reparerade som en träning för denna process, men för moderna datorer är de redan ganska svaga. Vad ska man göra med dem?

Jag bestämde mig för att göra om den till en laddare för laddning av 12V bilbatterier.

Alternativ 1.

Så: låt oss börja.

Den första jag stötte på var Linkworld LPT2-20. Detta djur visade sig ha PWM på Linkworld LPG-899 m/s. Jag tittade på databladet och strömförsörjningsdiagrammet och förstod - det är elementärt!

Det som visade sig vara helt enkelt fantastiskt är att den drivs av 5VSB, det vill säga våra modifieringar kommer inte att påverka dess driftsläge på något sätt. Ben 1,2,3 används för att styra utspänningarna på 3,3V, 5V respektive 12V inom tillåtna avvikelser. Det 4:e benet är också en skyddsingång och används för att skydda mot avvikelser på -5V, -12V. Vi behöver inte bara inte alla dessa skydd, utan kommer till och med i vägen. Därför måste de inaktiveras.

Punkterna:

Stadiet av förstörelse är över, det är dags att gå vidare till skapelsen.

I stort sett har vi redan laddaren klar, men den har ingen laddningsströmbegränsning (även om kortslutningsskyddet fungerar). För att laddaren inte ska ge så mycket till batteriet som den får plats lägger vi till en krets till VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Hur fungerar det? Väldigt enkelt. Så länge som spänningsfallet över R8 som tillförs basen VT1 genom delaren R9, R10 inte överstiger transistorns öppningströskel, är den stängd och påverkar inte enhetens funktion. Men när den börjar öppna läggs en gren från R5 och transistor VT1 till delaren vid R4, R6, R12, och ändrar därmed dess parametrar. Detta leder till ett spänningsfall vid enhetens utgång och, som en konsekvens, till ett fall i laddningsströmmen. Vid de angivna värdena börjar begränsningen att fungera vid ungefär 5A, mjukt sänkning av utspänningen med ökande belastningsström. Jag rekommenderar starkt att inte ta bort den här kretsen från kretsen, annars kan strömmen med ett kraftigt urladdat batteri vara så stor att standardskyddet fungerar, eller så kommer krafttransistorerna eller Schottks att flyga ut. Och du kommer inte att kunna ladda ditt batteri, även om kunniga bilentusiaster kommer att komma på i första skedet att tända en billampa mellan laddaren och batteriet för att begränsa laddningsströmmen.

VT2, R11, R7 och HL1 är engagerade i "intuitiv" indikering av laddningsströmmen. Ju starkare HL1 lyser, desto större ström. Du behöver inte hämta den om du inte vill. Transistor VT2 måste vara germanium, eftersom spänningsfallet över B-E-övergången är betydligt mindre än för kisel. Det betyder att den kommer att öppna tidigare än VT1.

En krets av F1 och VD1, VD2 ger enkelt skydd mot polaritetsomkastning. Jag rekommenderar starkt att göra den eller montera en annan med ett relä eller något annat. Du kan hitta många alternativ på nätet.

Och nu om varför du behöver lämna 5V-kanalen. 14,4V är för mycket för en fläkt, speciellt med tanke på att under en sådan belastning värms strömförsörjningen inte upp alls, ja, förutom likriktarenheten, värms den upp lite. Därför ansluter vi den till den tidigare 5V-kanalen (nu finns det cirka 6V), och den gör sitt jobb tyst och tyst. Naturligtvis finns det alternativ för att driva fläkten: stabilisator, motstånd, etc. Vi kommer att se några av dem senare.

Jag monterade fritt hela kretsen på en plats befriad från onödiga delar, utan att göra några brädor, med ett minimum av ytterligare anslutningar. Allt såg ut så här efter montering:

Vad har vi i slutändan?

Resultatet är en laddare med en begränsning av den maximala laddningsströmmen (som uppnås genom att minska spänningen till batteriet när tröskeln på 5A överskrids) och en stabiliserad maxspänning på 14,4V, vilket motsvarar spänningen i fordonets on- styrelsenätverk. Därför kan den användas säkert utan att stänga av batteri från ombordelektronik. Denna laddare kan lämnas utan tillsyn över natten och batteriet kommer aldrig att överhettas. Dessutom är den nästan tyst och väldigt lätt.

Om den maximala strömmen på 5-7A inte räcker för dig (ditt batteri är ofta väldigt urladdat) kan du enkelt öka den till 7-10A genom att byta ut motståndet R8 mot ett 0,1 Ohm 5W. I det andra strömförsörjningsaggregatet med en kraftfullare 12V-enhet, är det precis vad jag gjorde:

Alternativ 2.

Vårt nästa testobjekt kommer att vara Sparkman SM-250W strömförsörjningsenhet, implementerad på den allmänt kända och älskade PWM TL494 (KA7500).

Att göra om en sådan strömförsörjning är ännu enklare än på LPG-899, eftersom TL494 PWM inte har något inbyggt skydd för kanalspänningar, men det finns en andra felkomparator, som ofta är gratis (som i det här fallet). Kretsen visade sig vara nästan identisk med PowerMaster-kretsen. Jag tog detta som grund:

Handlingsplan:

Detta var kanske det mest ekonomiska alternativet. Du kommer att ha mycket mer lödda delar än den förbrukade J. Speciellt när du tänker på att SBL1040CT-enheten togs bort från 5V-kanalen och dioder löddes där, som i sin tur extraherades från -5V-kanalen. Alla kostnader bestod av krokodiler, LED och säkring. Tja, du kan också lägga till ben för skönhet och bekvämlighet.

Här är hela tavlan:

Om du är rädd för att manipulera de 15:e och 16:e PWM-benen, välja en shunt med ett motstånd på 0,005 Ohm, eliminera eventuella syrsor, kan du konvertera strömförsörjningen till TL494 på ett lite annorlunda sätt.

Alternativ 3.

Så: vårt nästa "offer" är Sparkman SM-300W strömförsörjning. Kretsen är absolut lik alternativ 2, men har ombord en kraftfullare likriktarenhet för 12V-kanalen och mer solida radiatorer. Det betyder att vi kommer att ta mer från honom, till exempel 10A.

Det här alternativet är tydligt för de kretsar där ben 15 och 16 i PWM redan är involverade och du inte vill ta reda på varför och hur detta kan ändras. Och det är ganska lämpligt för andra fall.

Låt oss upprepa exakt punkterna 1 och 2 från det andra alternativet.

Kanal 5B, i det här fallet, demonterade jag helt.

För att inte skrämma fläkten med en spänning på 14,4V, monterades en enhet på VT2, R9, VD3, HL1. Den tillåter inte att fläktspänningen överstiger 12-13V. Strömmen genom VT2 är liten, transistorn värms också upp, du kan klara dig utan en radiator.

Du är redan bekant med principen för funktion av omvänd polaritetsskydd och laddningsströmbegränsarkretsen, men här dess anslutningsplats här är det annorlunda.

Styrsignalen från VT1 till R4 är ansluten till det fjärde benet på KA7500B (analogt med TL494). Det visas inte i diagrammet, men det borde ha funnits ett 10 kOhm motstånd kvar från den ursprungliga kretsen från 4:e benet till jord, det inget behov av att röra.

Denna begränsning fungerar så här. Vid låga belastningsströmmar är transistorn VT1 stängd och påverkar inte kretsens funktion på något sätt. Det finns ingen spänning på det 4:e benet, eftersom det är anslutet till marken genom ett motstånd. Men när belastningsströmmen ökar ökar också spänningsfallet över R6 respektive R7, transistor VT1 börjar öppnas och tillsammans med R4 och motståndet mot jord bildar de en spänningsdelare. Spänningen på det 4:e benet ökar, och eftersom potentialen på detta ben, enligt TL494-beskrivningen, direkt påverkar effekttransistorernas maximala öppningstid, ökar strömmen i lasten inte längre. Vid de angivna värdena var begränsningströskeln 9,5-10A. Den huvudsakliga skillnaden mot begränsningen i alternativ 1, trots den yttre likheten, är begränsningens skarpa karaktär, d.v.s. När triggningströskeln nås sjunker utspänningen snabbt.

Här är den färdiga versionen:

Dessa laddare kan förresten även användas som strömkälla för en bilradio, 12V bärbar och andra bilenheter. Spänningen är stabiliserad, den maximala strömmen är begränsad, det blir inte så lätt att bränna någonting.

Här är den färdiga produkten:

Att konvertera en strömkälla till en laddare med den här metoden är en fråga om en kväll, men tycker du inte synd om din favorittid?

Låt mig sedan presentera:

Alternativ 4.

Grunden är hämtad från Linkworld LW2-300W strömförsörjning med PWM WT7514L (analog av LPG-899 som vi redan känner till från den första versionen).

Tja: vi demonterar de element vi inte behöver enligt alternativ 1, med den enda skillnaden är att vi också demonterar kanal 5B - vi kommer inte att behöva den.

Här blir kretsen mer komplex, möjligheten att montera utan att göra ett kretskort är inte ett alternativ i det här fallet. Även om vi inte helt kommer att överge det. Här är den delvis förberedda kontrollbrädan och själva experimentoffret, ännu inte reparerat:

Men här är det efter reparationer och demontering av onödiga element, och på det andra fotot med nya element och i det tredje dess baksida med redan tejpade packningar för isolering av brädet från höljet.

Det som är inringat i diagrammet i fig. 6 med en grön linje monteras på en separat bräda, resten monterades på en plats befriad från onödiga delar.

Först ska jag försöka berätta hur den här laddaren skiljer sig från tidigare enheter, och först då ska jag berätta vilka detaljer som är ansvariga för vad.

• Laddaren slås endast på när en EMF-källa (i detta fall ett batteri) är ansluten till den; kontakten måste vara ansluten till nätverket i förväg J.
• Om utspänningen av någon anledning överstiger 17V eller är mindre än 9V, stängs laddaren av.
• Den maximala laddningsströmmen regleras av ett variabelt motstånd från 4 till 12A, vilket motsvarar rekommenderade batteriladdningsströmmar från 35A/h till 110A/h.
• Laddspänningen justeras automatiskt till 14,6/13,9V eller 15,2/13,9V beroende på vilket läge användaren valt.
• Fläktens matningsspänning justeras automatiskt beroende på laddningsströmmen i området 6-12V.
• Vid kortslutning eller polaritetsomkastning utlöses en elektronisk självåterställande 24A säkring, vars krets, med mindre ändringar, lånades från designen av hederskatten till 2010 års tävlingsvinnare Simurga. Jag mätte inte hastigheten i mikrosekunder (ingenting), men standardskyddet för strömförsörjningen har inte tid att rycka - det är mycket snabbare, dvs. Strömförsörjningen fortsätter att fungera som om ingenting hade hänt, bara den röda lysdioden för säkringen blinkar. Gnistor är praktiskt taget osynliga när sonderna är kortslutna, även när polariteten är omvänd. Så jag rekommenderar det starkt, enligt min åsikt är detta skydd det bästa, åtminstone av de som jag har sett (även om det är lite nyckfullt när det gäller i synnerhet falsklarm, du kan behöva sitta med valet av motståndsvärden ).

Vem är nu ansvarig för vad:

• R1, C1, VD1 – referensspänningskälla för komparatorerna 1, 2 och 3.
• R3, VT1 – strömförsörjnings autostartkrets när batteriet är anslutet.
• R2, R4, R5, R6, R7 – referensnivådelare för komparatorer.
• R10, R9, R15 – utgångsöverspänningsskyddsdelarkretsen som jag nämnde.
• VT2 och VT4 med omgivande element - elektronisk säkring och strömsensor.
• Komparator OP4 och VT3 med rörmotstånd - fläkthastighetsregulator; information om strömmen i lasten, som du kan se, kommer från strömsensorn R25, R26.
• Och slutligen, det viktigaste är att komparatorerna 1 till 3 ger automatisk kontroll av laddningsprocessen. Om batteriet är tillräckligt urladdat och "äter" ström väl, laddas laddaren i läget för att begränsa den maximala strömmen som ställs in av motståndet R2 och lika med 0,1 C (jämförare OP1 är ansvarig för detta). I det här fallet, när batteriet laddas, kommer spänningen vid laddarens utgång att öka och när tröskeln på 14,6 (15,2) nås kommer strömmen att börja minska. Komparator OP2 startar. När laddningsströmmen sjunker till 0,02-0,03C (där C är batterikapaciteten och A/h), kommer laddaren att gå över till laddningsläge med en spänning på 13,9V. Komparator OP3 används endast för indikering och har ingen effekt på styrkretsens funktion. Motstånd R2 ändrar inte bara den maximala laddningsströmtröskeln, utan ändrar också alla nivåer av laddningslägeskontroll. Faktum är att kapaciteten på det laddade batteriet med dess hjälp väljs från 35A/h till 110A/h, och strömbegränsning är en "bieffekt". Minsta laddningstid kommer att vara i rätt läge, för 55A/h ungefär i mitten. Du kanske frågar: "varför?", för om du till exempel, när du laddar ett 55A/h batteri, ställer in regulatorn på 110A/h-läget, kommer detta att orsaka en för tidig övergång till laddningsstadiet med reducerad spänning . Vid en ström på 2-3A, istället för 1-1,5A, som byggherren avsett, d.v.s. mig. Och när den är inställd på 35A/h blir den initiala laddningsströmmen liten, bara 3,5A istället för de nödvändiga 5,5-6A. Så om du inte planerar att ständigt gå och titta och vrida på justeringsratten, ställ in den som förväntat, det blir inte bara mer korrekt, utan också snabbare.
• Switch SA1, när den är stängd, växlar laddaren till "Turbo/Vinter"-läge. Spänningen för det andra laddningssteget ökar till 15,2V, det tredje förblir utan betydande förändringar. Det rekommenderas för laddning vid batteritemperaturer under noll, i dåligt skick eller när det inte finns tillräckligt med tid för standardladdningsproceduren; frekvent användning på sommaren med ett fungerande batteri rekommenderas inte, eftersom det kan påverka dess livslängd negativt.
• Lysdioder hjälper dig att förstå i vilket skede laddningsprocessen befinner sig. HL1 – tänds när maximal tillåten laddningsström uppnås. HL2 – huvudladdningsläge. HL3 – övergång till laddningsläge. HL4 - visar att laddningen faktiskt är klar och att batteriet förbrukar mindre än 0,01C (på gamla eller inte särskilt högkvalitativa batterier kanske det inte når denna punkt, så du bör inte vänta särskilt länge). Faktum är att batteriet redan är väl laddat efter att ha antänt HL3:an. HL5 – tänds när den elektroniska säkringen löser ut. För att återställa säkringen till sitt ursprungliga tillstånd räcker det att kort koppla bort belastningen på sonderna.

När det gäller inställning. Utan att ansluta styrkortet eller lödmotståndet R16 till det, välj R17 för att uppnå en spänning på 14,55-14,65V vid utgången. Välj sedan R16 så att i laddningsläge (utan belastning) sjunker spänningen till 13,8-13,9V.

Här är ett foto av enheten monterad utan fodral och i fodral:

Det är allt. Laddningen testades på olika batterier; den laddar tillräckligt både ett bilbatteri och ett UPS-batteri (även om alla mina laddare laddar alla 12V-batterier normalt, eftersom spänningen är stabiliserad J). Men det här är snabbare och är inte rädd för någonting, varken kortslutning eller polaritetsomkastning. Det är sant, till skillnad från de tidigare, kan den inte användas som strömförsörjning (den vill verkligen styra processen och vill inte slå på om det inte finns någon spänning vid ingången). Men den kan användas som laddare för reservbatterier utan att någonsin stänga av den. Beroende på graden av urladdning kommer den att laddas automatiskt, och på grund av den låga spänningen i laddningsläget kommer det inte att orsaka betydande skada på batteriet även om det är ständigt påslaget. Under drift, när batteriet nästan är laddat, kan laddaren växla till pulsladdningsläge. De där. Laddningsströmmen sträcker sig från 0 till 2A med ett intervall på 1 till 6 sekunder. Först ville jag eliminera detta fenomen, men efter att ha läst litteraturen insåg jag att detta till och med var bra. Elektrolyten blandas bättre och hjälper ibland till att återställa förlorad kapacitet. Så jag bestämde mig för att lämna det som det är.

Alternativ 5.

Nåväl, jag kom över något nytt. Denna gång LPK2-30 med PWM på SG6105. Jag har aldrig stött på ett sådant "odjur" för konvertering tidigare. Men jag kom ihåg många frågor på forumet och användarklagomål om problem med att ändra block på denna m/s. Och jag tog ett beslut, även om jag inte behöver motion längre, måste jag besegra denna m/s av sportintresse och för människors glädje. Och samtidigt prova i praktiken idén som uppstod i mitt huvud för ett originellt sätt att indikera laddningsläget.

Här är han, personligen:

Jag började som vanligt med att studera beskrivningen. Jag upptäckte att den liknar LPG-899, men det finns vissa skillnader. Närvaron av 2 inbyggda TL431 ombord är verkligen en intressant sak, men... för oss är det obetydligt. Men skillnaderna i 12V-spänningsstyrkretsen, och utseendet på en ingång för övervakning av negativa spänningar, komplicerar vår uppgift något, men inom rimliga gränser.

Som ett resultat av tankar och kort dans med en tamburin (var skulle vi vara utan dem) uppstod följande projekt:

Här är ett foto av detta block som redan konverterats till en 14,4V-kanal, utan display och kontrollkort ännu. På den andra är dess baksida:

Och detta är insidan av det sammansatta blocket och dess utseende:

Observera att huvudkortet har roterats 180 grader från sin ursprungliga plats så att kylflänsarna inte stör installationen av frontpanelelementen.

Sammantaget är detta en något förenklad version 4. Skillnaden är följande:

• Som en källa för att generera "falska" spänningar vid styringångarna togs 15V från strömförsörjningen till boosttransistorerna. Den, komplett med R2-R4, gör allt du behöver. Och R26 för den negativa spänningsingången.
• Referensspänningskällan för komparatornivåerna var standbyspänningen, som också är strömförsörjningen till SG6105. För i det här fallet behöver vi inte större noggrannhet.
• Fläkthastighetsjusteringen har också förenklats.

Men displayen har moderniserats något (för variation och originalitet). Jag bestämde mig för att göra den utifrån principen om en mobiltelefon: en burk fylld med innehåll. För att göra detta tog jag en tvåsegments LED-indikator med en gemensam anod (du behöver inte lita på diagrammet - jag hittade inte ett lämpligt element i biblioteket och jag var för lat för att rita L), och kopplade den som visas i diagrammet. Det blev lite annorlunda än jag tänkt mig, istället för att de mittersta "g"-ränderna gick ut i laddningsströmbegränsningsläget, visade det sig att de flimrade. Annars är allt bra.

Indikationen ser ut så här:

Det första fotot visar laddningsläget med en stabil spänning på 14,7V, det andra fotot visar enheten i strömbegränsningsläge. När strömmen blir tillräckligt låg tänds de övre segmenten av indikatorn, och spänningen vid laddarens utgång kommer att sjunka till 13,9V. Detta kan ses på bilden ovan.

Eftersom spänningen i det sista steget bara är 13,9V kan du ladda batteriet så länge du vill, det kommer inte att skada det, eftersom bilens generator vanligtvis ger en högre spänning.

Naturligtvis kan du i detta alternativ även använda styrkortet från alternativ 4. Du behöver bara koppla GS6105 som den är här.

Ja, jag glömde nästan. Det är inte alls nödvändigt att installera motstånd R30 på detta sätt. Det är bara det att jag inte kunde hitta ett värde parallellt med R5 eller R22 för att få den erforderliga spänningen vid utgången. Så jag blev på det här... okonventionella sättet. Du kan helt enkelt välja valörerna R5 eller R22, som jag gjorde i andra alternativ.

Slutsats.

Som du kan se, med rätt tillvägagångssätt, kan nästan vilken ATX-strömförsörjning som helst konverteras till vad du behöver. Om det finns nya strömförsörjningsmodeller och behov av laddning så kommer en fortsättning att vara möjlig.

Jag gratulerar katten av hela mitt hjärta till hans årsdag! Till hans ära, förutom artikeln, förvärvades också en ny hyresgäst - den charmiga grå fittan av Marquis.

Hallå. En vän försåg mig med ett kort från ett gammalt AT-nätaggregat, så idag ska vi prata om att konvertera en datorströmkälla till en laddare. Min uppgift är att ställa in utgången på en spänning på 14,4V och göra en strömregulator upp till 6A. Denna laddare är perfekt för bilstartbatterier upp till 80Ah.
Skivan hade samlat damm på hyllorna i garaget länge så dammet låg i ett bra lager. Vissa delar saknas, brädan är bruten på mitten

Det här är första gången jag har sett ett så bekvämt kort för omvandling till en laddare. Det finns inte många onödiga delar, PWM är en komplett analog till TL494, så modifieringen tar inte mycket tid.


Jag gick online för att leta efter ett lämpligt system. Det finns många liknande system, men det mest lämpliga är här.

Systemet är utmärkt, men du måste skära bort alla onödiga saker. Jag tog bort 5V, 3V, -5-12V busskretsar, lämnade bara 12V och tog också bort PG-kretsen.

Efter ändringarna ser diagrammet ut ungefär så här.

Och strömförsörjningen ändrades gradvis, reparerades och moderniserades. Jo, först och främst rengjorde jag brädan från smuts, tog bort onödiga delar och applicerade 15V från 12V-bussen till 12V-bussen. Det finns rektangulära pulser på isoleringstransformatorn, vilket betyder att generatorn fungerar korrekt.


Jag kollade vad som hände på krafttransistorerna. Oscilloskopet är svagt och visade inget brottsligt. För de som inte vet vilken typ av oscilloskop det är, läs artikeln om det.


Tja, jag ska kontrollera själva strömbrytarna med en multimeter.




Brädan var lite trasig och jag var tvungen att lägga till små byglar. Därefter lindade jag upp den gamla induktorn och lade om lindningen 5 varv mer än vad 12V-lindningen var. Hittills har jag lödt en 25V 2200uF kapacitans och bytt ut resistorvärdet enligt R30-kretsen. Jag valde motståndet enligt följande: kopplade 14,4V till 12V-bussen, mätte spänningen på det andra benet på 2,56V TL494, istället för R30 satte jag en variabel 20 kOhm och genom att rotera den uppnådde 2,56V på det första PWM-benet, sedan ersatte det variabla motståndet med ett konstant.

Jag satte kylaren på plats och hittade kondensatorerna i lådan 470uF 200V i primärkretsarna, jag kollade även diodbryggan, bytte säkring och motstånd mot 1Ohm 10W. Blocket är klart och jag hoppas få se 14,4V vid utgången.


Det finns redan ström, lampan blinkade och slocknade, spiralen lyser inte och utgången har den erforderliga 14,4V.


Mikrokretsen drivs av 24V, som sig bör.

Jag ska försöka ladda nichromspiralen med 1,5 Ohm. Strömmen vid starten var 10A, men sjönk till 9,4A.


Med en sådan belastning är det 14,4V på själva kortet, och det är en volt mindre på terminalerna på grund av neddragningen i kabeln. Den totala effekten är någonstans runt 150W. Du kan ladda mer, men lindningen är designad för ungefär 5A, så jag tar bara 6A från blocket :)
Förresten, under testning ett par gånger var utgångsterminalerna anslutna och blocket gick i skydd. Kretsen startar om efter strömavbrott från 220V-nätverket; detta är skydd på två transistorer från att överskrida den tillåtna effekten.
Nu måste du göra en strömregulator från 0 till 6A. Du måste byta krets, lägg till 5 delar, på bordet under en 6A belastning ser allt ut så här.


Helt färdig bräda. Jag kommer inte att installera den i fodralet, jag lägger den på en hylla tills en bättre tidpunkt

Tja, jag lägger till en helt färdig krets efter alla ändringar.

15, jag skar av benet från 5V ION och lödde spänningen från avdelaren till ledningarna. Jag använde ett 25W 0,05 Ohm motstånd som shunt. Placeringen av shunten i diagrammet är inte särskilt väl vald, eftersom den aktuella förbrukningen av själva kortet kommer att beaktas. För att säkerställa att laddningen inte går i skydd när det variabla motståndet är i lägsta läge, löds ett 150 Ohm motstånd mellan motståndet och det gemensamma negativet. Avdelaren, som drivs av mittbenet på det variabla motståndet, ställer in den maximala strömmen. Det vill säga, om 0,3V faller på en 0,05 Ohm shunt vid 6A, så bör 5 voltsdelaren resultera i 0,3V

Detta är slutet på modifieringen, tack för din uppmärksamhet. Även om det skulle vara nödvändigt att lägga till skydd mot polaritetsomkastning här, men det är en annan historia.

För att inte missa de senaste uppdateringarna i workshoppen, prenumerera på uppdateringar i I kontakt med eller Odnoklassniki, du kan också prenumerera på e-postuppdateringar i kolumnen till höger

Vill du inte fördjupa dig i rutinen för radioelektronik? Jag rekommenderar att du uppmärksammar förslagen från våra kinesiska vänner. För ett mycket rimligt pris kan du köpa laddare av ganska hög kvalitet

En enkel laddare med LED-laddningsindikator, grönt batteri laddas, rött batteri laddas.

Det finns kortslutningsskydd och omvänd polaritetsskydd. Perfekt för att ladda Moto-batterier med en kapacitet på upp till 20A/h; ett 9A/h batteri laddas på 7 timmar, 20A/h på 16 timmar. Priset för denna laddare är endast 403 rubel, gratis leverans

Denna typ av laddare kan automatiskt ladda nästan alla typer av 12V bil- och motorcykelbatterier upp till 80A/H. Den har en unik laddningsmetod i tre steg: 1. Konstant strömladdning, 2. Konstant spänningsladdning, 3. Släppladdning upp till 100%.
Det finns två indikatorer på frontpanelen, den första indikerar spänningen och laddningsprocenten, den andra indikerar laddningsströmmen.
En ganska högkvalitativ enhet för hembehov, priset är bara 781,96 RUR, fri frakt. I skrivande stund dessa rader antal beställningar 1392, kvalitet 4,8 av 5. Glöm inte att ange vid beställning Eurofork

Datorer kan inte fungera utan el. För att ladda dem används speciella enheter som kallas strömförsörjning. De tar emot växelspänning från nätet och omvandlar den till DC. Enheterna kan leverera enorma mängder kraft i en liten formfaktor och har inbyggt överbelastningsskydd. Deras utgångsparametrar är otroligt stabila och DC-kvalitet säkerställs även under höga belastningar. När du har en extra enhet som denna är det vettigt att använda den för många hushållssysslor, till exempel genom att konvertera den från en datorströmkälla till en laddare.

Blocket har formen av en metalllåda med en bredd på 150 mm x 86 mm x 140 mm. Som standard monteras den inuti PC-fodralet med hjälp av fyra skruvar, en strömbrytare och ett uttag. Denna design tillåter luft att strömma in i kylfläkten på strömförsörjningsenheten (PSU). I vissa fall är en spänningsväljare installerad så att användaren kan välja avläsningarna. Till exempel, i USA finns det en intern strömkälla som arbetar med en nominell spänning på 120 volt.

En dators strömförsörjning består av flera komponenter inuti: en spole, kondensatorer, ett elektroniskt kort för reglering av ström och en fläkt för kylning. Det senare är huvudorsaken till fel för strömförsörjning (PS), vilket måste beaktas när du installerar en laddare från en atx-datorströmförsörjning.

Typer av strömförsörjning för en persondator

IP:er har en viss effekt, indikerad i watt. En standardenhet är vanligtvis kapabel att leverera cirka 350 watt. Ju fler komponenter installerade på en dator: hårddiskar, CD/DVD-enheter, bandenheter, fläktar, desto mer energi krävs från strömförsörjningen.

Experter rekommenderar att du använder en strömförsörjning som ger mer ström än vad datorn kräver, eftersom den kommer att fungera i ett konstant "underbelastningsläge", vilket kommer att öka maskinens livslängd på grund av den minskade termiska påverkan på dess interna komponenter.

Det finns 3 typer av IP:

1. AT Power Supply - används på mycket gamla datorer.
2. ATX-strömförsörjning - används fortfarande på vissa datorer.
3. ATX-2 strömförsörjning - används ofta idag.

Strömförsörjningsparametrar som kan användas när du skapar en laddare från en datorströmförsörjning:

1. AT / ATX / ATX-2:+3,3 V.
2. ATX / ATX-2:+5 V.
3. AT / ATX / ATX-2: -5 V.
4. AT / ATX / ATX-2: +5 V.
5. ATX / ATX-2: +12 V.
6. AT / ATX / ATX-2: -12 V.

Moderkortskontakter

IP:n har många olika strömkontakter. De är utformade på ett sådant sätt att det inte är några misstag när du installerar dem. För att göra en laddare från en datorströmförsörjning behöver användaren inte lägga mycket tid på att välja rätt kabel, eftersom den helt enkelt inte passar i kontakten.

Typer av kontakter:

1. P1 (PC/ATX-kontakt). Huvuduppgiften för en strömförsörjningsenhet (PSU) är att förse moderkortet med ström. Detta görs via en 20-polig eller 24-polig kontakt. 24-stiftskabeln är kompatibel med 20-stifts moderkort.
2. P4 (EPS-socket): Tidigare var moderkortets stift otillräckliga för att stödja processorkraften. Med GPU-överklockning som nådde 200W skapades möjligheten att ge ström direkt till processorn. För närvarande är detta P4 eller EPS som ger tillräcklig processorkraft. Därför är det ekonomiskt motiverat att konvertera datorns strömförsörjning till en laddare.
3. PCI-E-kontakt (6-polig 6+2). Moderkortet kan ge maximalt 75W genom PCI-E-gränssnittsplatsen. Ett snabbare dedikerat grafikkort kräver mycket mer kraft. För att lösa detta problem introducerades PCI-E-kontakten.

Billiga moderkort är utrustade med en 4-polig kontakt. Dyrare "överklockande" moderkort har 8-stiftskontakter. Ytterligare ger överflödig processorkraft vid överklockning.

De flesta nätaggregat levereras med två kablar: 4-stift och 8-stift. Endast en av dessa kablar behöver användas. Det är också möjligt att dela upp 8-stiftskabeln i två segment för att säkerställa bakåtkompatibilitet med billigare moderkort.

De vänstra 2 stiften på 8-stiftskontakten (6+2) till höger är bortkopplade för att säkerställa bakåtkompatibilitet med 6-stifts grafikkort. Den 6-poliga PCI-E-kontakten kan leverera ytterligare 75W per kabel. Om grafikkortet innehåller en enda 6-polig kontakt kan den vara upp till 150W (75W från moderkort + 75W från kabel).

Dyrare grafikkort kräver en 8-stifts (6+2) PCI-E-kontakt. Med 8 stift kan denna kontakt ge upp till 150W per kabel. Ett grafikkort med en enda 8-polig kontakt klarar upp till 225W (75W från moderkort + 150W från kabel).

Molex, en 4-stifts perifer kontakt, används när du skapar en laddare från en dators strömförsörjning. Dessa stift är mycket långvariga och kan leverera 5V (röd) eller 12V (gul) till kringutrustning. Tidigare användes dessa anslutningar ofta för att koppla ihop hårddiskar, CD-ROM-spelare etc.

Även GeForce 7800 GS grafikkort är utrustade med Molex. Deras strömförbrukning är dock begränsad, så numera har de flesta ersatts av PCI-E-kablar och allt som återstår är strömförsedda fläktar.

Tillbehörskontakt

SATA-kontakten är en modern ersättning för den föråldrade Molex. Alla moderna DVD-spelare, hårddiskar och SSD:er körs på SATA-ström. Mini-Molex/Floppy-kontakten är helt föråldrad, men vissa PSU:er kommer fortfarande med en mini-molex-kontakt. Dessa användes för att driva diskettenheter med upp till 1,44 MB data. De har för det mesta ersatts av USB-lagring idag.

Molex-PCI-E 6-stiftsadapter för att driva grafikkortet.

När du använder en 2x-Molex-1x PCI-E 6-polig adapter måste du först se till att båda Molexes är anslutna till olika kabelspänningar. Detta minskar risken för överbelastning av strömförsörjningen. Med introduktionen av ATX12 V2.0 gjordes ändringar i 24-stiftssystemet. Den äldre ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 och 1.3) använde en 20-stiftskontakt.

Det finns 12 versioner av ATX-standarden, men de är så lika att användaren inte behöver oroa sig för kompatibilitet när man installerar en laddare från datorns strömförsörjning. För att säkerställa detta låter de flesta moderna källor dig koppla bort de sista 4 stiften på huvudkontakten. Det är också möjligt att skapa avancerad kompatibilitet med hjälp av en adapter.

Datorns matningsspänning

En dator kräver tre typer av likspänning. 12 volt behövs för att mata spänning till moderkortet, grafikkort, fläktar och processor. USB-portarna kräver 5 volt, medan själva processorn använder 3,3 volt. 12 volt är också tillämpligt för vissa smarta fläktar. Det elektroniska kortet i strömförsörjningen ansvarar för att skicka omvandlad elektricitet genom speciella kabelset för att driva enheter inuti datorn. Med hjälp av ovanstående komponenter omvandlas växelspänningen till ren likström.

Nästan hälften av det arbete som en strömförsörjning gör görs med kondensatorer. De lagrar energi som kommer att användas för kontinuerligt arbetsflöde. När du gör en datorströmförsörjning måste användaren vara försiktig. Även om datorn är avstängd finns det en chans att el lagras inuti strömförsörjningen i kondensatorer, även flera dagar efter avstängningen.

Kabelsats färgkoder

Inuti nätaggregaten ser användaren många kabelset komma ut med olika kontakter och olika nummer. Strömkabelns färgkoder:

1. Svart, används för att ge ström. Varannan färg måste anslutas till den svarta ledningen.
2. Gul: +12V.
3. Röd: +5V.
4. Blå: -12V.
5. Vit: -5V.
6. Orange: 3,3V.
7. Grön, kontrollkabel för kontroll av DC-spänning.
8. Lila: +5V standby.

Utspänningarna från en dators strömförsörjning kan mätas med en lämplig multimeter. Men på grund av den högre risken för kortslutning bör användaren alltid koppla den svarta kabeln med den svarta på multimetern.

Nätsladdskontakt

Hårddiskkabeln (oavsett om det är IDE eller SATA) har fyra kablar anslutna till kontakten: en gul, två svarta i rad och en röd. Hårddisken använder både 12V och 5V samtidigt. 12V driver de rörliga mekaniska delarna, medan 5V driver de elektroniska kretsarna. Så alla dessa kabelsatser är utrustade med 12V och 5V kablar samtidigt.

De elektriska kontakterna på moderkortet för processorer eller chassifläktar har fyra ben som stödjer moderkortet för 12V eller 5V fläktar. Förutom svarta, gula och röda kan andra färgade ledningar bara ses i huvudkontakten som går direkt in i moderkortet uttag. Dessa är lila, vita eller orangea kablar som inte används av konsumenter för att ansluta kringutrustning.

Om du vill göra en billaddare från en datorströmkälla måste du testa den. Du behöver ett gem och cirka två minuters tid. Om du behöver återansluta strömförsörjningen till moderkortet behöver du bara ta bort gemen. Det kommer inte att göras några ändringar i det från att använda ett gem.

Procedur:

• Hitta den gröna ledningen i kabelträdet från nätaggregatet.
• Följ den till en 20 eller 24 stifts ATX-kontakt. Den gröna tråden är på sätt och vis en "mottagare", som behövs för att leverera energi till strömförsörjningen. Det finns två svarta jordledningar mellan den.
• Placera gem i stiftet med den gröna tråden.
• Placera den andra änden i en av de två svarta jordledningarna bredvid den gröna. Det spelar ingen roll vilken som kommer att fungera.

Även om gemet inte kommer att ge en stor stöt, rekommenderas det inte att röra vid metalldelen av gem när det är strömsatt. Om du behöver lämna ett gem på obestämd tid måste du linda in det med eltejp.

Om du börjar tillverka en laddare med dina egna händer från en datorströmkälla, ta hand om säkerheten för ditt arbete. Källan till hotet är kondensatorer, som bär en kvarvarande laddning av elektricitet som kan orsaka betydande smärta och brännskador. Därför måste du inte bara se till att strömförsörjningen är ordentligt bortkopplad, utan också bära isolerande handskar.

Efter att ha öppnat strömförsörjningen bedömer de arbetsytan och ser till att det inte blir några problem med att rensa ledningarna.

De tänker först igenom utformningen av källan och mäter med en penna var hålen kommer att vara för att klippa av ledningarna med önskad längd.

Utför trådsortering. I det här fallet behöver du: svart, röd, orange, gul och grön. Resten är överflödiga, så de kan skäras av på kretskortet. Grönt indikerar att strömmen är på efter standby. Den är helt enkelt lödd till den svarta jordledningen, vilket kommer att se till att strömförsörjningen slås på utan dator. Därefter måste du ansluta ledningarna till 4 stora klämmor, en för varje uppsättning färger.

Efter detta måste du gruppera 4-trådsfärgerna tillsammans och skära dem till önskad längd, strippa isoleringen och ansluta dem i ena änden. Innan du borrar hål måste du ta hand om chassikretskortet så att det inte är förorenat med metallspån.

De flesta nätaggregat kan inte helt ta bort PCB:n från chassit. I det här fallet måste den försiktigt slås in i en plastpåse. Efter att ha borrat klart måste du behandla alla ojämna punkter och torka av chassit med en trasa för att ta bort skräp och plack. Montera sedan hållarstolparna med en liten skruvmejsel och klämmor, fäst dem med en tång. Efter detta, stäng strömförsörjningen och markera spänningen på panelen med en markör.

Laddar ett bilbatteri från en gammal dator

Denna enhet kommer att hjälpa bilentusiasten i en svår situation när han akut behöver ladda bilbatteriet utan att ha en standardenhet, utan endast använder en vanlig PC-strömförsörjning. Experter rekommenderar inte att du ständigt använder en billaddare från en datorströmkälla, eftersom spänningen på 12 V är något under vad som krävs vid laddning av batteriet. Den ska vara 13 V, men den kan användas som nödalternativ. För att öka spänningen där det tidigare var 12V måste du ändra motståndet till 2,7 kOhm på trimmermotståndet installerat på det extra strömförsörjningskortet.

Eftersom nätaggregat har kondensatorer som lagrar elektricitet under lång tid, är det lämpligt att ladda ur dem med en 60W glödlampa. För att fästa lampan, använd de två ändarna av kabeln för att ansluta till kåpans terminaler. Bakgrundsbelysningen slocknar långsamt och kåpan urladdas. Kortslutning av terminalerna rekommenderas inte eftersom detta kommer att orsaka en stor gnista och kan skada kretskortets spår.

Proceduren för att göra en laddare från en datorströmförsörjning med dina egna händer börjar med att ta bort den övre panelen på strömförsörjningen. Om topppanelen har en 120 mm fläkt, koppla bort 2-stiftskontakten från PCB:n och ta bort panelen. Du måste skära utgångskablarna från strömförsörjningen med en tång. Du bör inte slänga dem, det är bättre att återanvända dem för icke-standardiserade uppgifter. Lämna inte mer än 4-5 kablar för varje anslutningsstolpe. Resten kan trimmas på PCB.

Ledningar av samma färg ansluts och säkras med buntband. Den gröna kabeln används för att slå på DC-strömförsörjningen. Den är lödd till GND-terminalerna eller ansluten till den svarta ledningen från bunten. Mät sedan mitten av hålen på topplocket, där fäststolparna ska fästas. Du måste vara särskilt försiktig om en fläkt är installerad på den övre panelen och gapet mellan kanten på fläkten och IP är litet för fäststiften. I det här fallet, efter att ha markerat de centrala punkterna, måste du ta bort fläkten.

Efter detta måste du fästa fäststolparna på topppanelen i ordningsföljden: GND, +3,3 V, +5 V, +12 V. Med hjälp av en trådavskiljare avlägsnas isoleringen av kablarna i varje bunt, och anslutningar är lödda. Använd en värmepistol för att värma hylsorna över crimpanslutningarna, sätt sedan in flikarna i anslutningsstiften och dra åt den andra muttern.

Därefter måste du återställa fläkten på sin plats, anslut 2-stiftskontakten till uttaget på kretskortet, sätt tillbaka panelen i enheten, vilket kan kräva lite ansträngning på grund av kabelbunten på tvärskenorna, och Stäng det.

Laddare för skruvmejsel

Om skruvmejseln har en spänning på 12V, så har användaren tur. Det kan göra en strömförsörjning för laddaren utan mycket modifiering. Du behöver en begagnad eller ny datorströmförsörjning. Den har flera spänningar, men du behöver 12V. Det finns många trådar i olika färger. Du behöver gula som matar ut 12V. Innan arbetet påbörjas måste användaren försäkra sig om att strömkällan är frånkopplad från strömkällan och inte har någon restspänning i kondensatorerna.

Nu kan du börja konvertera datorns strömförsörjning till en laddare. För att göra detta måste du ansluta de gula ledningarna till kontakten. Detta kommer att vara 12V-utgången. Gör samma sak för de svarta ledningarna. Dessa är kontakterna som laddaren kommer att anslutas till. I blocket är 12V spänning inte primär, så ett motstånd är anslutet till den röda 5V ledningen. Därefter måste du ansluta den grå och en svarta ledningen tillsammans. Detta är en signal som indikerar energitillförsel. Färgen på denna tråd kan variera, så du måste se till att det är PS-ON-signalen. Detta bör skrivas på strömförsörjningsdekalen.

Efter att ha slagit på strömbrytaren ska strömförsörjningen starta, fläkten ska rotera och lampan ska tändas. Efter att ha kontrollerat kontakterna med en multimeter måste du se till att enheten producerar 12 V. I så fall fungerar skruvmejselladdaren från datorns strömförsörjning korrekt.

Faktum är att det finns många alternativ för att anpassa strömförsörjningen efter dina egna behov. De som gillar att experimentera delar gärna med sig av sina erfarenheter. Här är några bra tips.

Användare ska inte vara rädda för att uppgradera enhetens låda: de kan lägga till lysdioder, klistermärken eller något annat de behöver för att uppgradera den. När du tar isär ledningarna måste du se till att du använder en ATX-strömkälla. Om det är en AT eller äldre strömförsörjning kommer den med största sannolikhet att ha ett annat färgschema för ledningarna. Om användaren inte har information om dessa ledningar bör han inte utrusta enheten igen, eftersom kretsen kan vara felaktigt monterad, vilket kommer att leda till en olycka.

Vissa moderna nätaggregat har en kommunikationsledning som måste anslutas till strömförsörjningen för att den ska fungera. Den grå ledningen ansluter till den orange och den rosa ledningen till den röda. Ett högeffektmotstånd kan bli varmt. I det här fallet måste du använda en kylare för kylning i designen.