รีเลย์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จตามแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายจาก ATX แปลงเป็น AT

จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ หลังจากพิจารณาหลายทางเลือกแล้ว ฉันก็ตัดสินใจสร้างแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ใหม่ ฉันตัดสินใจทำซ้ำด้วยวิธีง่ายๆ เครื่องชาร์จจะไม่มีการปรับเปลี่ยน ฉันไม่มีงานดังกล่าว โดยหลักการแล้ว ทุกอย่างสามารถทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

พาวเวอร์ซัพพลายนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ชิป 2003. มีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับไมโครวงจรนี้ ดูเหมือนว่านี่คือตัวควบคุม PWM ที่มีมัลติวิวเวอร์ เราจะเข้าใจโครงร่างนี้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างในภายหลัง

ฉันจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่โดยใช้สายไฟที่มีคลิปจระเข้ ฉันมีพวกมันยังไม่ได้ขายแล้ว

ฉันมีสวิตช์สลับ TV2-1 เป็นสวิตช์เปิดปิด ดึงมาจากทีวีเครื่องเก่าครับ

วงจรจ่ายไฟค่อนข้างง่าย เรามีหน่วย 300 วัตต์ วงจร 250 วัตต์ วงจรอาจแตกต่างกันตามพิกัดของส่วนประกอบบางอย่าง

การประกอบ.

คุณต้องลบส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออก มีเครื่องหมายสีแดงแสดงว่าจำเป็นต้องบัดกรีออก ตัวต้านทาน 13 kOhm มีเครื่องหมายสีเหลือง เราจะแทนที่ด้วย 2.4 kOhm แทนที่จะใช้ตัวต้านทานที่มีเครื่องหมายสีน้ำเงิน เราจะติดตั้งตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ชั่วคราวที่ 200 kOhm ขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวต้านทานผันแปรเป็น 100 kOhm แต่ฉันไม่มี การปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการใช้เวลานาน

สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าให้มีความต้านทานสูงสุด นอกจากนี้ยังมีแท็กสีเขียว ฉันจะบอกคุณว่าจะเชื่อมต่ออะไรในภายหลัง

ประสานส่วนประกอบส่วนเกินออก ทุกอย่างชัดเจนบนแผนภาพ ปรากฎว่าบอร์ดเป็นแบบนี้ ถอดพาวเวอร์ไดโอดออกชั่วคราว ฉันยังปลดโช้ครักษาเสถียรภาพกลุ่มออกด้วย ฉันจะกรอกลับมัน จัมเปอร์สีน้ำตาลเชื่อมต่อแพทช์จากพื้นและ PS-ON ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้น

สนใจสาย+12โวลท์ครับ เราใส่พาวเวอร์ไดโอดเข้าที่ ฉันเอาไดโอดมาจากเส้น 5 โวลต์ ติดตั้งไดโอดโดยไม่มีปะเก็น ขายึดหม้อน้ำไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจร ซึ่งช่วยลดการลัดวงจร ฉันติดตั้งคันเร่งเพิ่มเติมและมีจัมเปอร์เข้าที่ ฉันพันขดลวดทั้งหมดจากโช้ครักษาเสถียรภาพกลุ่มเก่า โดยปล่อยให้ขดลวดเก่าอยู่ที่ 12 โวลต์ ฉันติดตั้งตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 1,000 uF ด้วยแรงดันไฟฟ้า 35 โวลต์

ตัวต้านทานปรับค่าได้วางอยู่บนสายไฟด้านนอกบอร์ด

ตอนนี้เราต้องสร้างบอร์ด - ตัวล่อสำหรับวงจรไมโครปี 2003 ของเรา ตัวล่อประกอบด้วยตัวคงตัวสามตัวที่ 3.3; 5; 12 โวลต์ ฉันบัดกรีมันตามรูปแบบง่ายๆ สองส่วนบนประกอบกันบน TL431 และส่วนล่างบน LM317

สองส่วนบนของวงจรเชื่อมต่อกับส่วนล่างที่ 12 V ผ้าพันคอทำโดยใช้เทคโนโลยี "เกา" เสร็จภายใน 30 นาที

แผนภาพแสดงจุดสำหรับเชื่อมต่อบอร์ดล่อ ประสานตามแผนภาพ บนแผนภาพจะมีจุดสีเขียวกำกับไว้ตามลำดับ บอร์ดปลอมมีสีตามแรงดันไฟฟ้า มันกลับกลายเป็นสิ่งที่คล้ายกัน

ใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เพื่อตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการที่เอาต์พุต (ฉันลืมถ่ายรูป) ฉันทิ้งกรอบแช่แข็งไว้ ฉันวัดได้ว่าความต้านทานของตัวต้านทานอยู่ที่ประมาณ 11.7 kOhm ฉันประกอบมันจากตัวต้านทานสองตัวที่ 10 และ 1.8 kOhm แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสำคัญ

ฉันขันบอร์ด "ปลอม" เข้ากับหม้อน้ำผ่านบุชชิ่งและสกรู M3 คุณยังสามารถเห็นในภาพด้านซ้ายที่ฉันติดตั้งกลับตัวต้านทานโหลด R53

ฉันเชื่อมต่อสายไฟด้วยคลิปจระเข้ ติดตั้งไฟ LED เพื่อแสดงการเปิดเครื่อง ฉันยึดทุกอย่างด้วยกาวร้อน สายเครือข่ายถูกเสียบเข้าไปในช่องว่างผ่านสวิตช์สลับ

แน่นอนว่าผู้ที่ชื่นชอบรถทุกคนจะต้องประกอบที่ชาร์จในรถยนต์ด้วยมือของตัวเอง มีแนวทางที่แตกต่างกันมากมาย ตั้งแต่วงจรหม้อแปลงธรรมดาไปจนถึงวงจรพัลส์ที่มีการปรับอัตโนมัติ เครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ใช้ค่าเฉลี่ยสีทองเท่านั้น มันมาในราคาถูก และพารามิเตอร์ของมันก็ทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม วันนี้เราจะมาบอกคุณว่าคุณสามารถประกอบเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ ATX ได้อย่างไรภายในครึ่งชั่วโมง ไป!

ก่อนอื่นคุณต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้ คุณสามารถใช้อันเก่ามากที่มี 200 - 250 W พลังนี้จะเพียงพอสำหรับการสำรอง เมื่อพิจารณาว่าการชาร์จควรเกิดขึ้นที่แรงดันไฟฟ้า 13.9 - 14.4 V การปรับเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในหน่วยคือการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าบนสาย 12 V เป็น 14.4 V วิธีการที่คล้ายกันนี้ใช้ในบทความ: เครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟสำหรับ แถบ LED.

ความสนใจ! ในแหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้ องค์ประกอบต่างๆ อยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย อย่าคว้าทุกสิ่งด้วยมือของคุณ

ก่อนอื่นเราคลายสายไฟทั้งหมดที่ออกมาจากแหล่งจ่ายไฟ เราเหลือเพียงสายสีเขียวเท่านั้นจะต้องบัดกรีเข้ากับหน้าสัมผัสเชิงลบ (บริเวณที่สายไฟสีดำออกมานั้นเป็นค่าลบ) ซึ่งจะทำเพื่อเริ่มเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฉันขอแนะนำให้บัดกรีสายไฟด้วยเทอร์มินัลไปที่บัสลบและ + 12 V ทันที (สายสีเหลืองเดิม) เพื่อความสะดวกและการตั้งค่าเครื่องชาร์จเพิ่มเติม

การปรับเปลี่ยนต่อไปนี้จะดำเนินการกับโหมดการทำงาน PWM - สำหรับเรามันคือไมโครวงจร TL494 (ยังมีแหล่งจ่ายไฟจำนวนมากที่มีแอนะล็อกสัมบูรณ์) เรากำลังมองหาขาแรกของไมโครเซอร์กิต (ขาซ้ายล่างสุด) จากนั้นเราดูที่แทร็กที่ด้านหลังของบอร์ด

ตัวต้านทานสามตัวเชื่อมต่อกับพินแรกของวงจรไมโครเราต้องการตัวที่เชื่อมต่อกับพินของบล็อก +12 V ในภาพตัวต้านทานนี้มีเครื่องหมายวานิชสีแดง

ตัวต้านทานนี้ต้องถอดออกจากบอร์ดและวัดความต้านทาน ในกรณีของเราคือ 38.5 kOhm

คุณต้องบัดกรีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แทน ซึ่งก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าความต้านทานไว้ที่ 38.5 kOhm

เมื่อเพิ่มความต้านทานของตัวต้านทานแบบแปรผันทีละน้อยเราจะได้แรงดันเอาต์พุตที่ 14.4 V

ความสนใจ! สำหรับแต่ละแหล่งจ่ายไฟค่าของตัวต้านทานนี้จะแตกต่างกันเพราะว่า วงจรและรายละเอียดในบล็อกนั้นแตกต่างกัน แต่อัลกอริธึมสำหรับการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจะเหมือนกันสำหรับทุกคน เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 15 V การสร้าง PWM อาจหยุดชะงัก หลังจากนี้จะต้องรีบูทเครื่องหลังจากลดความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าลงเป็นครั้งแรก

ในหน่วยของเราไม่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็น 14 V ได้ทันทีความต้านทานของตัวต้านทานแบบแปรผันไม่เพียงพอดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มค่าคงที่อีกค่าหนึ่งอนุกรมด้วย

เมื่อถึงแรงดันไฟฟ้า 14.4 V คุณสามารถถอดตัวต้านทานตัวแปรออกได้อย่างปลอดภัยและวัดความต้านทาน (คือ 120.8 kOhm)

ในฟิลด์การวัดตัวต้านทาน จำเป็นต้องเลือกตัวต้านทานคงที่โดยมีความต้านทานใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราสร้างมันขึ้นมาจาก 100 kOhm และ 22 kOhm สองอัน

เรากำลังทดสอบการทำงาน

ในขั้นตอนนี้คุณสามารถปิดฝาและใช้เครื่องชาร์จได้อย่างปลอดภัย แต่หากต้องการ คุณสามารถเชื่อมต่อโวลต์แทมมิเตอร์แบบดิจิทัลเข้ากับอุปกรณ์นี้ได้ ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสติดตามความคืบหน้าในการชาร์จ

คุณยังสามารถขันสกรูที่ด้ามจับเพื่อให้พกพาสะดวกและเจาะรูที่ฝาสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลได้

ในการทดสอบขั้นสุดท้าย เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างประกอบอย่างถูกต้องและทำงานได้ดี

ความสนใจ! เครื่องชาร์จนี้ยังคงฟังก์ชั่นป้องกันการลัดวงจรและป้องกันการโอเวอร์โหลด แต่ไม่ได้ป้องกันการพลิกคว่ำ! ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณไม่ควรเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์จที่มีขั้วผิด เพราะเครื่องชาร์จจะใช้งานไม่ได้ทันที

เมื่อแปลงแหล่งจ่ายไฟเป็นเครื่องชาร์จขอแนะนำให้มีแผนภาพวงจรอยู่ในมือ เพื่อให้ผู้อ่านของเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เราได้ทำการเลือกไดอะแกรมแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ ATX เพียงเล็กน้อย

มีแผนที่น่าสนใจมากมายในการป้องกันการกลับขั้ว หนึ่งในนั้นสามารถพบได้ในบทความนี้

ความคิดเห็นขับเคลื่อนโดย HyperComments

diodnik.com

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และราคาไม่แพงภายในครึ่งชั่วโมง

ในการชาร์จแบตเตอรี่ ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือเครื่องชาร์จ (เครื่องชาร์จ) สำเร็จรูป แต่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง มีหลายวิธีในการประกอบเครื่องชาร์จแบบโฮมเมด: ตั้งแต่วงจรที่ง่ายที่สุดโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าไปจนถึงวงจรพัลส์ที่มีความสามารถปรับได้ สื่อที่มีความซับซ้อนในการใช้งานคือหน่วยความจำจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ บทความนี้อธิบายวิธีสร้างเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยมือของคุณเอง

เครื่องชาร์จแบบโฮมเมดจากแหล่งจ่ายไฟ

การแปลงแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องชาร์จนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณจำเป็นต้องรู้ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์เครื่องชาร์จต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่จะต้องเป็น 14.4 V กระแสสูงสุดขึ้นอยู่กับตัวเครื่องชาร์จเอง นี่คือเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นในระบบไฟฟ้าของรถยนต์เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ผู้เขียนวิดีโอ Rinat Pak)

เครื่องมือและวัสดุ

โดยคำนึงถึงข้อกำหนดที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อสร้างเครื่องชาร์จด้วยมือของคุณเอง คุณต้องหาแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมก่อน ATX มือสองในสภาพการทำงานที่มีกำลัง 200 ถึง 250 W เหมาะสม

เราใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน:

• แรงดันขาออก 12V;
• แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110/220 V;
• กำลังไฟ 230 วัตต์;
• ค่ากระแสสูงสุดไม่เกิน 8 A

เครื่องมือและวัสดุที่คุณต้องการ:

• หัวแร้งและบัดกรี
• ไขควง;
• ตัวต้านทาน 2.7 โอห์ม;
• ตัวต้านทาน 200 โอห์มและ 2 วัตต์;
• ตัวต้านทาน 68 โอห์มและ 0.5 W;
• ตัวต้านทาน 0.47 โอห์มและ 1 วัตต์;
• ตัวต้านทาน 1 kOhm และ 0.5 W;
• ตัวเก็บประจุ 25 V สองตัว;
• รีเลย์ยานยนต์ 12V;
• ไดโอด 1N4007 สามตัว 1 A;
• กาวซิลิโคน
• ไฟ LED สีเขียว;
• โวลต์มิเตอร์;
• "จระเข้";
• สายทองแดงยืดหยุ่นยาว 1 เมตร

เมื่อเตรียมเครื่องมือและอะไหล่ที่จำเป็นทั้งหมดแล้วคุณสามารถเริ่มผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ได้

อัลกอริทึมของการกระทำ

ควรชาร์จแบตเตอรี่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าในช่วง 13.9-14.4 V คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 12V ดังนั้นงานหลักของการปรับเปลี่ยนคือการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่มาจากแหล่งจ่ายไฟเป็น 14.4 V การปรับเปลี่ยนหลักจะดำเนินการด้วยโหมดการทำงานของ PWM ชิป TL494 ใช้สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีอะนาล็อกสัมบูรณ์ของวงจรนี้ได้ วงจรนี้ใช้เพื่อสร้างพัลส์และเป็นตัวขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์กำลังซึ่งทำหน้าที่ป้องกันกระแสสูง เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์จะใช้ชิป TL431 ซึ่งติดตั้งบนบอร์ดเพิ่มเติม

บอร์ดเพิ่มเติมพร้อมชิป TL431

นอกจากนี้ยังมีตัวต้านทานสำหรับการปรับจูนซึ่งทำให้สามารถปรับแรงดันไฟขาออกในช่วงแคบได้

งานเกี่ยวกับการสร้างแหล่งจ่ายไฟใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในการปรับเปลี่ยนบล็อกคุณต้องถอดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจากบล็อกก่อนและคลายสายไฟออก สิ่งที่ไม่จำเป็นในกรณีนี้คือสวิตช์ 220/110 V และสายไฟที่เชื่อมต่อกับบล็อก ควรถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ หน่วยต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V ในการทำงาน การถอดสวิตช์ออกเราจะขจัดความเป็นไปได้ที่เครื่องจะไหม้หากสวิตช์ถูกเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง 110 V โดยไม่ได้ตั้งใจ
2. ต่อไป เราจะปลด กัดสายไฟที่ไม่จำเป็นออก หรือใช้วิธีอื่นในการถอดออก ขั้นแรกเราพบสายไฟ 12V สีน้ำเงินที่มาจากตัวเก็บประจุแล้วบัดกรี อาจมีสายไฟสองเส้น จำเป็นต้องบัดกรีทั้งสองเส้น เราต้องการเพียงสายไฟสีเหลืองจำนวนหนึ่งที่มีเอาต์พุต 12 V เหลือ 4 ชิ้น เราต้องการกราวด์ด้วย - นี่คือสายไฟสีดำเราก็เหลือไว้ 4 เส้นด้วย นอกจากนี้คุณต้องทิ้งสายสีเขียวไว้หนึ่งเส้น สายไฟที่เหลือจะถูกถอดหรือบัดกรีออกจนหมด
3. บนกระดานตามเส้นลวดสีเหลืองเราพบตัวเก็บประจุสองตัวในวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้า 12V โดยปกติจะมีแรงดันไฟฟ้า 16V ต้องแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุ 25V เมื่อเวลาผ่านไป ตัวเก็บประจุจะใช้งานไม่ได้ ดังนั้นแม้ว่าชิ้นส่วนเก่าจะยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่ก็ควรเปลี่ยนใหม่จะดีกว่า
4. ในขั้นตอนต่อไป เราต้องแน่ใจว่าเครื่องทำงานทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ความจริงก็คือแหล่งจ่ายไฟในคอมพิวเตอร์ใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่สายไฟที่เกี่ยวข้องในชุดเอาต์พุตเกิดการลัดวงจร นอกจากนี้ จะต้องไม่รวมการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน การป้องกันนี้ได้รับการติดตั้งเพื่อตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟจากเครือข่ายไฟฟ้าหากแรงดันไฟฟ้าขาออกที่จ่ายให้เกินขีด จำกัด ที่ระบุ จำเป็นต้องยกเว้นการป้องกันเนื่องจากคอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 V และเราจำเป็นต้องได้รับ 14.4 V ที่เอาต์พุต สำหรับการป้องกันในตัวจะถือเป็นแรงดันไฟฟ้าเกินและจะปิดเครื่อง
5. สัญญาณการดำเนินการปิดระบบแรงดันไฟฟ้าเกินตลอดจนสัญญาณเปิดและปิดจะผ่านออปโตคัปเปลอร์เดียวกัน มีออปโตคัปเปลอร์เพียงสามตัวบนบอร์ด ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา การสื่อสารจะดำเนินการระหว่างส่วนแรงดันต่ำ (เอาต์พุต) และส่วนแรงดันสูง (อินพุต) ของแหล่งจ่ายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้สะดุดระหว่างแรงดันไฟฟ้าเกิน คุณจะต้องปิดหน้าสัมผัสของออปโตคัปเปลอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยจัมเปอร์บัดกรี ด้วยเหตุนี้เครื่องจะเปิดอยู่ตลอดเวลาหากเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าและจะไม่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต

   จัมเปอร์ประสานในวงกลมสีแดง

6. ในขั้นต่อไปเราจำเป็นต้องได้รับแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ 14.4 V เมื่อทำงานที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเริ่มต้นที่ 12 V สำหรับสิ่งนี้เราจำเป็นต้องมีชิป TL431 ซึ่งอยู่บนบอร์ดเพิ่มเติม การค้นหาเธอจะไม่ยาก ต้องขอบคุณไมโครเซอร์กิตที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าถูกควบคุมบนแทร็กทั้งหมดที่มาจากแหล่งจ่ายไฟ ตัวต้านทานการปรับจูนที่อยู่บนบอร์ดนี้ทำให้คุณสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้ แต่ช่วยให้คุณเพิ่มค่าแรงดันไฟฟ้าเป็น 13 V ได้ แต่ไม่สามารถรับค่า 14.4 V ได้
7. จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวต้านทานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบอนุกรมด้วยตัวต้านทานแบบทริมเมอร์ เรากำลังแทนที่ด้วยอันที่คล้ายกัน แต่มีความต้านทานต่ำกว่า - 2.7 kOhm ทำให้สามารถขยายช่วงการตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตและรับแรงดันเอาต์พุตที่ 14.4 V
8. ถัดไปคุณต้องเริ่มถอดทรานซิสเตอร์ซึ่งอยู่ใกล้กับชิป TL431 การมีอยู่อาจส่งผลต่อการทำงานที่ถูกต้องของ TL431 ซึ่งหมายความว่าอาจป้องกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตรักษาระดับที่ต้องการได้ ในวงกลมสีแดงคือตำแหน่งที่ทรานซิสเตอร์ตั้งอยู่

   ตำแหน่งของทรานซิสเตอร์

9. จากนั้นเพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุตที่เสถียรเมื่อไม่ได้ใช้งานจำเป็นต้องเพิ่มโหลดบนเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟผ่านช่องสัญญาณโดยที่แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 12 V แต่จะกลายเป็น 14.4 V และผ่านช่อง 5 V แต่เราทำ ไม่ใช้มัน สำหรับโหลดสำหรับช่อง 12 V แรกจะใช้ตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 200 โอห์มและกำลัง 2 W และช่อง 5 V จะถูกเสริมสำหรับโหลดด้วยตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 68 โอห์มและ กำลังไฟ 0.5 วัตต์ เมื่อติดตั้งตัวต้านทานเหล่านี้แล้ว แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตขณะไม่มีโหลดจะสามารถปรับเป็น 14.4V
10. ต่อไปคุณจะต้องจำกัดกระแสไฟขาออก เป็นรายบุคคลสำหรับแต่ละแหล่งจ่ายไฟ ในกรณีของเราค่าของมันไม่ควรเกิน 8 A เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คุณต้องเพิ่มค่าของตัวต้านทานในวงจรปฐมภูมิของขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการกำหนดโอเวอร์โหลด ในการเพิ่มค่าจะต้องเปลี่ยนตัวต้านทานที่ติดตั้งด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าด้วยความต้านทาน 0.47 โอห์มและกำลัง 1 วัตต์ หลังจากการแทนที่นี้ ตัวต้านทานจะทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์โอเวอร์โหลด ดังนั้นกระแสเอาต์พุตจะไม่เกิน 10 A แม้ว่าสายไฟเอาต์พุตจะลัดวงจร ซึ่งเป็นการจำลองการลัดวงจร

    ตัวต้านทานที่จะเปลี่ยน

11. ในขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องเพิ่มวงจรเพื่อป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากการต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีขั้วผิด นี่คือวงจรที่จะสร้างขึ้นด้วยมือของคุณเองจริง ๆ และไม่รวมอยู่ในแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ ในการประกอบวงจร คุณจะต้องมีรีเลย์รถยนต์ 12 V ที่มีขั้วต่อ 4 ตัวและไดโอด 2 ตัวที่กระแสไฟ 1 A เช่น ไดโอด 1N4007 นอกจากนี้คุณต้องเชื่อมต่อ LED สีเขียว ต้องขอบคุณไดโอดที่ทำให้สามารถระบุสถานะการชาร์จได้ หากสว่างขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องและกำลังชาร์จ นอกจากชิ้นส่วนเหล่านี้แล้วคุณยังต้องใช้ตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 1 kOhm และกำลัง 0.5 W รูปแสดงวงจรป้องกัน

    วงจรป้องกันแหล่งจ่ายไฟ

12. หลักการทำงานของวงจรมีดังนี้ แบตเตอรี่ที่มีขั้วที่ถูกต้องเชื่อมต่อกับเอาต์พุตของเครื่องชาร์จซึ่งก็คือแหล่งจ่ายไฟ รีเลย์เปิดใช้งานเนื่องจากพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ หลังจากที่รีเลย์ทำงาน แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จจากเครื่องชาร์จที่ประกอบผ่านหน้าสัมผัสแบบปิดของรีเลย์จ่ายไฟ การยืนยันการชาร์จจะแสดงด้วยไฟ LED ที่ส่องสว่าง
13. เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดขึ้นเมื่อขดลวดถูกปิดเนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าของการเหนี่ยวนำตัวเอง ไดโอด 1N4007 จึงเชื่อมต่อกับวงจรขนานกับรีเลย์ เป็นการดีกว่าที่จะติดรีเลย์เข้ากับฮีทซิงค์ของแหล่งจ่ายไฟด้วยกาวซิลิโคน ซิลิโคนยังคงความยืดหยุ่นหลังจากการอบแห้ง และทนทานต่อความเครียดจากความร้อน เช่น การบีบอัดและการขยายตัว การทำความร้อนและความเย็น เมื่อสารเคลือบหลุมร่องฟันแห้ง องค์ประกอบที่เหลือจะถูกติดเข้ากับหน้าสัมผัสรีเลย์ แทนที่จะใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถใช้สลักเกลียวเป็นตัวยึดได้

    การติดตั้งองค์ประกอบที่เหลือ

14. ควรเลือกสายไฟสำหรับเครื่องชาร์จที่มีสีต่างกันเช่นสีแดงและสีดำ ควรมีหน้าตัด 2.5 ตารางเมตร ม. มม. มีความยืดหยุ่นนะทองแดง ความยาวต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเมตร ปลายสายไฟจะต้องติดตั้งจระเข้และที่หนีบพิเศษซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ เพื่อยึดสายไฟเข้ากับตัวเครื่องที่ประกอบขึ้นคุณจะต้องเจาะรูที่เหมาะสมในหม้อน้ำ คุณต้องร้อยสายรัดไนลอนสองเส้นซึ่งจะยึดสายไฟไว้

พร้อมที่ชาร์จ

หากต้องการควบคุมกระแสไฟชาร์จ คุณยังสามารถติดตั้งแอมป์มิเตอร์เข้ากับตัวเครื่องชาร์จได้ จะต้องต่อขนานกับวงจรจ่ายไฟ เป็นผลให้เรามีเครื่องชาร์จที่เราสามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และอื่นๆได้

บทสรุป

ข้อดีของเครื่องชาร์จรุ่นนี้คือแบตเตอรี่จะไม่ถูกชาร์จใหม่เมื่อใช้อุปกรณ์และไม่เสื่อมสภาพไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จนานแค่ไหนก็ตาม

ข้อเสียของเครื่องชาร์จนี้คือไม่มีตัวบ่งชี้ใด ๆ ที่สามารถตัดสินสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ได้

เป็นการยากที่จะตัดสินว่าแบตเตอรี่ชาร์จอยู่หรือไม่ คุณสามารถคำนวณเวลาในการชาร์จโดยประมาณได้โดยใช้ค่าที่อ่านได้บนแอมมิเตอร์ และใช้สูตร: กระแสไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์คูณด้วยเวลาเป็นชั่วโมง จากการทดลองพบว่าต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งวันในการชาร์จแบตเตอรี่ธรรมดาที่มีความจุ 55 A/h ให้เต็ม

เครื่องชาร์จนี้ยังคงมีฟังก์ชันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร แต่หากไม่ได้รับการปกป้องจากขั้วย้อนกลับ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีขั้วผิดได้ อุปกรณ์ก็จะล้มเหลว

AvtoZam.com

เครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์

สวัสดีทุกคน วันนี้ฉันจะบอกวิธีทำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยมือของคุณเองจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเราจึงนำแหล่งจ่ายไฟและถอดฝาครอบด้านบนออกหรือถอดแยกชิ้นส่วนออก เรามองหาชิปบนบอร์ดแล้วดูอย่างละเอียดหรือดูที่การกำหนดหากคุณพบชิป TL494 หรือ KA7500 (หรือแอนะล็อก) ที่นั่นคุณโชคดีมากและเราทำได้ คุณสามารถสร้างพาวเวอร์ซัพพลายนี้ใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยากเพิ่มเติม เราถอดแยกชิ้นส่วนแหล่งจ่ายไฟนำบอร์ดออกแล้วคลายสายไฟทั้งหมดออกจากนั้นเราจะไม่ต้องการมันอีกต่อไปในการชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติเราควรเพิ่มแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากการชาร์จ 12 โวลต์ไม่เพียงพอ เราต้องการไฟประมาณ 14.4 โวลต์

เราทำสิ่งนี้นำผู้ทดสอบมาใช้เพื่อค้นหาโวลต์ห้าโวลต์ที่เหมาะสมสำหรับไมโครวงจร 13, 14 และ 15 ขาแล้วตัดร่องรอยโดยการทำเช่นนี้เราจะปิดการป้องกันของแหล่งจ่ายไฟจากแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเมื่อบล็อกเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วก็จะเปิดทันที ต่อไปเราพบ 1 ขาบนไมโครวงจรตามเส้นทางนี้เราจะพบตัวต้านทาน 2 ตัวแล้วลบออก ในกรณีของฉันคือตัวต้านทาน R2 และ R1 ในสถานที่ของพวกเขาเราประสานตัวต้านทานแบบแปรผัน ตัวต้านทานแบบปรับได้หนึ่งตัวพร้อมที่จับคือ 33 Kom และตัวที่สองสำหรับไขควงคือ 68 Kom ดังนั้นเราจึงประสบความสำเร็จว่าตอนนี้เราสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เอาท์พุตได้ในช่วงกว้างแล้ว

มันควรจะมีลักษณะคล้ายกับรูปถ่าย ต่อไปเราใช้ลวดเส้นหนึ่งยาวหนึ่งเมตรครึ่งและมีหน้าตัด 2.5 สี่เหลี่ยมเราทำความสะอาดจากฝักจากนั้นเราก็นำจระเข้สองตัวมาบัดกรีสายไฟของเรากับพวกมัน ขอแนะนำให้ติดตั้งฟิวส์ 10 แอมป์บนสายบวก

ตอนนี้เราพบ + 12 โวลต์และกราวด์บนกระดานแล้วบัดกรีสายไฟเข้ากับพวกมัน จากนั้นเชื่อมต่อเครื่องทดสอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ตั้งปุ่มหมุนตัวต้านทานผันแปรไปทางซ้าย โดยใช้ตัวต้านทานตัวที่สอง (ซึ่งอยู่ใต้ไขควง) หมุนเพื่อตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลงเป็น 14.4 โวลต์ ตอนนี้โดยการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ เราจะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าของเราเพิ่มขึ้นอย่างไร แต่ตอนนี้จะไม่ลดลงต่ำกว่า 14.4 โวลต์ เสร็จสิ้นการตั้งค่าบล็อก

เราเริ่มประกอบแหล่งจ่ายไฟ เราขันบอร์ดให้เข้าที่ ฉันติดตั้งไฟ LED ไว้ข้างในเพื่อความสวยงาม หากคุณติดตั้งแถบ LED เหมือนฉัน อย่าลืมบัดกรีตัวต้านทาน 22 โอห์มเป็นอนุกรมด้วย ไม่เช่นนั้นแถบจะไหม้ ติดตั้งตัวต้านทาน 22 โอห์มบนพัดลมในช่องว่างของสายไฟใด ๆ

ฉันติดตั้งตัวต้านทานแบบปรับค่าได้บนแผ่น PCB แล้วนำออกมา จำเป็นต้องปรับความแรงของกระแสไฟขาออกโดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต กล่าวคือ ยิ่งความจุของแบตเตอรี่มากขึ้นเราก็ยิ่งหมุนลูกบิดไปทางขวามากขึ้นเมื่อฉันประกอบทุกอย่างฉันก็ยึดสายไฟด้วยกาวร้อน . นี่คือลักษณะที่เครื่องชาร์จเปิดออก ตอนนี้คุณจะไม่มีปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี่

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

ที่ชาร์จในรถยนต์จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์

แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถแปลงเป็นเครื่องชาร์จในรถยนต์ได้โดยไม่ยาก โดยให้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟเดียวกันกับเมื่อชาร์จจากเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานของรถยนต์ วงจรนี้ไม่มีแผงวงจรพิมพ์แบบโฮมเมดและอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการดัดแปลงที่ง่ายดายสูงสุด

พื้นฐานนำมาจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

แรงดันไฟฟ้า 220/110 โวลต์; - แรงดันเอาต์พุต 12 โวลต์; - กำลังไฟ 230 วัตต์;

กระแสสูงสุดไม่เกิน 8 A

ดังนั้นก่อนอื่นคุณต้องถอดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจากแหล่งจ่ายไฟ เป็นสวิตช์ 220/110 V พร้อมสายไฟ วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไหม้หากสวิตช์ถูกเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง 110 V โดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นคุณจะต้องกำจัดสายไฟออกทั้งหมดยกเว้นสายไฟสีดำ 4 เส้นและสีเหลือง 2 เส้น (รับผิดชอบ การเปิดเครื่อง)

ถัดไปคุณควรบรรลุผลโดยที่แหล่งจ่ายไฟจะทำงานเสมอเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายและยังกำจัดการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินด้วย การป้องกันจะปิดแหล่งจ่ายไฟหากแรงดันไฟฟ้าขาออกเกินค่าที่ระบุ จำเป็นต้องทำเช่นนี้เพราะแรงดันไฟฟ้าที่เราต้องการควรเป็น 14.4 V แทนที่จะเป็น 12.0 V มาตรฐาน

สัญญาณเปิด/ปิดและการป้องกันไฟกระชากจะผ่านหนึ่งในสามออปโตคัปเปลอร์ ออปโตคัปเปลอร์เหล่านี้เชื่อมต่อด้านแรงดันต่ำและแรงดันสูงของแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เราควรปิดหน้าสัมผัสของออปโตคัปเปลอร์ที่ต้องการโดยใช้จัมเปอร์บัดกรี (ดูรูป)

ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็น 14.4 V ในโหมดไม่ได้ใช้งาน ในการทำเช่นนี้เรากำลังมองหาบอร์ดที่มีชิป TL431 มันทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าบนรางขาออกทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟ บอร์ดนี้มีตัวต้านทานทริมเมอร์ที่ให้คุณเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าขาออกในช่วงเล็กๆ ได้

ตัวต้านทานทริมเมอร์อาจมีความสามารถไม่เพียงพอ (เนื่องจากช่วยให้คุณเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ 13 V) ในกรณีนี้ คุณต้องเปลี่ยนตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วยทริมเมอร์ด้วยตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำกว่าคือ 2.7 kOhm

จากนั้นคุณควรเพิ่มโหลดขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 200 โอห์มและกำลัง 2 W ให้กับเอาต์พุตบนช่อง "12 V" และตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 68 โอห์มด้วยกำลัง 0.5 W ถึง เอาต์พุตบนช่อง "5 V" นอกจากนี้คุณต้องกำจัดทรานซิสเตอร์ที่อยู่ถัดจากชิป TL431 (ดูรูป)

พบว่าทำให้แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ในระดับที่เราต้องการ ตอนนี้เราตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็น 14.4 V โดยใช้ตัวต้านทานการปรับแต่งที่กล่าวถึงข้างต้น

ถัดไปเพื่อให้แรงดันเอาต์พุตมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งานจำเป็นต้องเพิ่มโหลดเล็กน้อยให้กับเอาต์พุตของยูนิตตามช่อง +12 V (ซึ่งเราจะมี +14.4 V) และบน +5 ช่อง V (ซึ่งเราไม่ได้ใช้) ตัวต้านทาน 200 โอห์ม 2 W ใช้เป็นโหลดบนช่อง +12 V (+14.4) และใช้ตัวต้านทาน 68 โอห์ม 0.5 W บนช่อง +5 V (ไม่สามารถมองเห็นได้ในภาพถ่ายเนื่องจากตั้งอยู่ด้านหลัง บอร์ดเพิ่มเติม):

นอกจากนี้เรายังต้องจำกัดกระแสที่เอาต์พุตของอุปกรณ์ไว้ที่ 8-10 A ค่าปัจจุบันนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับแหล่งจ่ายไฟนี้ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเปลี่ยนตัวต้านทานในวงจรหลักของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าคือ 0.47 โอห์ม 1W

ตัวต้านทานนี้ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์โอเวอร์โหลด และกระแสไฟขาออกจะต้องไม่เกิน 10 A แม้ว่าขั้วเอาต์พุตจะลัดวงจรก็ตาม

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งวงจรป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องชาร์จเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ผิดขั้ว ในการประกอบวงจรนี้ เราจะต้องมีรีเลย์รถยนต์ที่มีขั้วต่อ 4 ขั้ว ไดโอด 1N4007 2 ตัว (หรือที่คล้ายกัน) รวมถึงตัวต้านทาน 1 kOhm และไฟ LED สีเขียว ซึ่งจะระบุว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องและกำลังชาร์จอยู่ วงจรป้องกันแสดงในรูป

โครงการนี้ใช้หลักการนี้ เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง รีเลย์จะถูกเปิดใช้งานและปิดหน้าสัมผัสโดยใช้พลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชาร์จจากเครื่องชาร์จซึ่งมีไฟ LED ระบุ เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในคอยล์รีเลย์เมื่อปิดอยู่ ไดโอด 1N4007 จึงเชื่อมต่อขนานกับรีเลย์

รีเลย์ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดจะติดตั้งเข้ากับหม้อน้ำเครื่องชาร์จโดยใช้สลักเกลียวหรือน้ำยาซีลซิลิโคน

สายไฟที่ใช้ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ต้องเป็นทองแดงอ่อน หลายสี (เช่น แดง น้ำเงิน) โดยมีขนาดหน้าตัดอย่างน้อย 2.5 มม.? และยาวประมาณ 1 เมตร จำเป็นต้องประสานจระเข้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับขั้วแบตเตอรี่ได้สะดวก

ฉันขอแนะนำให้ติดตั้งแอมป์มิเตอร์เข้ากับตัวเครื่องชาร์จเพื่อตรวจสอบกระแสไฟชาร์จ ต้องต่อขนานกับวงจร “จากแหล่งจ่ายไฟ”

อุปกรณ์พร้อมแล้ว

ข้อดีของเครื่องชาร์จดังกล่าวคือเมื่อใช้งานแบตเตอรี่จะไม่ถูกชาร์จใหม่ ข้อเสียคือไม่มีการแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ แต่ในการคำนวณเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่โดยประมาณ คุณสามารถใช้ข้อมูลจากแอมป์มิเตอร์ได้ (ปัจจุบัน “A” * เวลา “h”) ในทางปฏิบัติพบว่าภายในหนึ่งวันแบตเตอรี่ที่มีความจุ 60 Ah สามารถชาร์จได้ 100%

บอกเพื่อน:

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

เครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟจากคอมพิวเตอร์

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการที่พวกเขาให้แหล่งจ่ายไฟ ATX จากคอมพิวเตอร์แก่ฉัน ดังนั้นมันจึงถูกเก็บซ่อนไว้สองสามปีจนกระทั่งจำเป็นต้องสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัด อุปกรณ์นี้สร้างจากชิป TL494 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มอุปกรณ์จ่ายไฟ ซึ่งทำให้สามารถแปลงเป็นเครื่องชาร์จได้อย่างง่ายดาย ฉันจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแหล่งจ่ายไฟอัลกอริธึมการปรับเปลี่ยนมีดังนี้:

1. ทำความสะอาดแหล่งจ่ายไฟจากฝุ่น คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่น เป่าด้วยคอมเพรสเซอร์ อะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่ 2. เราตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการทำเช่นนี้ในตัวเชื่อมต่อแบบกว้างที่ต่อกับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์คุณจะต้องค้นหาสายสีเขียวแล้วข้ามไปที่เครื่องหมายลบ (สายสีดำ) จากนั้นเปิดแหล่งจ่ายไฟและตรวจสอบแรงดันไฟขาออก หากแรงดันไฟฟ้า (+5V, +12V) เป็นปกติ ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3

3. ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครือข่ายและถอดแผงวงจรพิมพ์ออก 4. บัดกรีสายไฟส่วนเกินออก บัดกรีจัมเปอร์บนสายสีเขียวและลวดลบบนบอร์ด 5. เราพบชิป TL494 อาจเป็นอะนาล็อกของ KA7500

TL494 เราคลายองค์ประกอบทั้งหมดจากพินของไมโครวงจรหมายเลข 1, 4, 13, 14, 15, 16 ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุควรอยู่บนพิน 2 และ 3 เรายังบัดกรีอย่างอื่นด้วย บ่อยครั้งที่ไมโครเซอร์กิต 15-14 ขาตั้งอยู่รวมกันในแทร็กเดียวจึงต้องตัดออก คุณสามารถตัดรางพิเศษด้วยมีดได้ซึ่งจะช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการติดตั้งได้ดีขึ้น

โครงการปรับแต่ง...

ตัวต้านทาน R12 สามารถทำด้วยลวดทองแดงหนาชิ้นหนึ่งได้ แต่จะดีกว่าถ้าใช้ชุดตัวต้านทาน 10 W ที่เชื่อมต่อแบบขนานหรือแบบแบ่งจากมัลติมิเตอร์ หากคุณติดตั้งแอมป์มิเตอร์ คุณสามารถบัดกรีเข้ากับตัวแบ่งได้ ควรสังเกตว่าสายไฟจากขาที่ 16 ควรอยู่ที่โหลดลบของแหล่งจ่ายไฟและไม่ใช่มวลรวมของแหล่งจ่ายไฟ! การทำงานที่ถูกต้องของการป้องกันปัจจุบันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

7. หลังการติดตั้ง เราเชื่อมต่อหลอดไฟแบบไส้ 40-75 W 220V เข้ากับตัวเครื่องโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตไหม้หากมีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง และเราเปิดบล็อกไปยังเครือข่าย เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก ไฟควรจะกระพริบและดับลง และพัดลมควรจะทำงาน หากทุกอย่างเรียบร้อยดี ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 8

8. ใช้ตัวต้านทานผันแปร R10 เราตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็น 14.6 V ต่อไปเราเชื่อมต่อหลอดไฟรถยนต์ 12 V, 55 W เข้ากับเอาต์พุตและตั้งค่ากระแสไฟเพื่อไม่ให้เครื่องปิดเมื่อเชื่อมต่อโหลด สูงสุด 5 A และปิดเมื่อมีโหลดมากกว่า 5 A ค่ากระแสอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของพัลส์หม้อแปลง, ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต ฯลฯ ... โดยเฉลี่ย 5 A จะถูกใช้สำหรับเครื่องชาร์จ .

9.บัดกรีขั้วแล้วไปทดสอบแบตเตอรี่ ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ กระแสไฟชาร์จควรลดลง และแรงดันไฟฟ้าควรมีความเสถียรไม่มากก็น้อย การสิ้นสุดการชาร์จจะเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าลดลงเหลือศูนย์

วิธีลบโปรแกรม True Key ออกจากคอมพิวเตอร์

การแนะนำ.

ฉันได้สะสมแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์จำนวนมากซึ่งได้รับการซ่อมแซมเพื่อเป็นการฝึกอบรมสำหรับกระบวนการนี้ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่พวกเขาค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้ว จะทำอย่างไรกับพวกเขา?

ฉันตัดสินใจแปลงเป็นเครื่องชาร์จสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 12V

ตัวเลือกที่ 1.

ดังนั้น: มาเริ่มกันเลย

เครื่องแรกที่ฉันเจอคือ Linkworld LPT2-20 สัตว์ตัวนี้มี PWM บน Linkworld LPG-899 m/s ฉันดูเอกสารข้อมูลและแผนภาพแหล่งจ่ายไฟแล้วเข้าใจ - มันเป็นระดับเบื้องต้น!

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือมันขับเคลื่อนโดย 5VSB นั่นคือการดัดแปลงของเราจะไม่ส่งผลกระทบต่อโหมดการทำงานของมัน แต่อย่างใด ขา 1,2,3 ใช้เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 3.3V, 5V และ 12V ตามลำดับภายในค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาต ขาที่ 4 ยังเป็นอินพุตป้องกันและใช้เพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนของ -5V, -12V เราไม่เพียงแต่ไม่ต้องการการปกป้องทั้งหมดนี้ แต่ยังขัดขวางอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปิดการใช้งาน

ประเด็น:

ขั้นแห่งการทำลายล้างสิ้นสุดลงแล้ว ถึงเวลาที่ต้องก้าวไปสู่การสร้างสรรค์

โดยทั่วไปแล้ว เรามีที่ชาร์จพร้อมแล้ว แต่ไม่มีข้อจำกัดกระแสไฟในการชาร์จ (แม้ว่าการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจะทำงานก็ตาม) เพื่อให้ที่ชาร์จไม่ให้แบตเตอรี่มากเท่าที่พอดี เราจึงเพิ่มวงจรให้กับ VT1, R5, C1, R8, R9, R10 มันทำงานอย่างไร? ง่ายมาก. ตราบใดที่แรงดันตกคร่อม R8 ที่จ่ายให้กับฐาน VT1 ผ่านตัวแบ่ง R9 นั้น R10 จะไม่เกินเกณฑ์การเปิดของทรานซิสเตอร์ จะถูกปิดและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ แต่เมื่อเริ่มเปิด สาขาจาก R5 และทรานซิสเตอร์ VT1 จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัวแบ่งที่ R4, R6, R12 ดังนั้นจึงเปลี่ยนพารามิเตอร์ สิ่งนี้นำไปสู่แรงดันไฟฟ้าตกที่เอาต์พุตของอุปกรณ์และเป็นผลให้กระแสไฟชาร์จลดลง ที่พิกัดที่ระบุ ขีดจำกัดเริ่มทำงานที่ประมาณ 5A อย่างราบรื่นการลดแรงดันเอาต์พุตด้วยการเพิ่มกระแสโหลด ฉันไม่แนะนำอย่างยิ่งให้ถอดวงจรนี้ออกจากวงจรมิฉะนั้นหากแบตเตอรี่หมดอย่างรุนแรงกระแสไฟฟ้าอาจมีขนาดใหญ่มากจนการป้องกันมาตรฐานทำงานได้หรือทรานซิสเตอร์กำลังหรือชอตต์กส์จะลอยออกไป และคุณจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ แม้ว่าผู้ที่ชื่นชอบรถที่เชี่ยวชาญจะคิดได้ว่าจะต้องเปิดไฟรถยนต์ระหว่างเครื่องชาร์จกับแบตเตอรี่เพื่อจำกัดกระแสไฟในการชาร์จในตอนแรก

VT2, R11, R7 และ HL1 มีส่วนร่วมในการบ่งชี้กระแสประจุ "ที่ใช้งานง่าย" ยิ่ง HL1 สว่างขึ้น กระแสก็จะยิ่งมากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมมันหากคุณไม่ต้องการ ทรานซิสเตอร์ VT2 ต้องเป็นเจอร์เมเนียม เนื่องจากแรงดันตกคร่อมจุดเชื่อมต่อ B-E นั้นน้อยกว่าของซิลิคอนอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าจะเปิดเร็วกว่า VT1

วงจรของ F1 และ VD1, VD2 ให้การป้องกันการกลับขั้วอย่างง่ายดาย ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้สร้างหรือประกอบชิ้นส่วนอื่นโดยใช้รีเลย์หรืออย่างอื่น คุณจะพบตัวเลือกมากมายทางออนไลน์

และตอนนี้เกี่ยวกับสาเหตุที่คุณต้องออกจากช่อง 5V 14.4V นั้นมากเกินไปสำหรับพัดลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าภายใต้ภาระดังกล่าวแหล่งจ่ายไฟจะไม่ร้อนเลยยกเว้นชุดเรียงกระแสก็จะร้อนขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นเราจึงเชื่อมต่อมันเข้ากับช่อง 5V เดิม (ตอนนี้มีประมาณ 6V) และมันทำงานอย่างเงียบ ๆ โดยปกติแล้วมีตัวเลือกในการจ่ายไฟให้พัดลม: โคลง, ตัวต้านทาน ฯลฯ เราจะเห็นบางส่วนในภายหลัง

ฉันติดตั้งวงจรทั้งหมดอย่างอิสระในสถานที่ที่ปราศจากชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น โดยไม่ต้องสร้างบอร์ดใดๆ และมีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมขั้นต่ำ ทุกอย่างมีลักษณะเช่นนี้หลังการประกอบ:

สุดท้ายแล้วเราได้อะไร?

ผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องชาร์จที่มีข้อจำกัดของกระแสไฟชาร์จสูงสุด (ทำได้โดยการลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่เมื่อเกินเกณฑ์ 5A) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เสถียรที่ 14.4V ซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์ที่เปิด- เครือข่ายบอร์ด ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องปิดเครื่องแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ด เครื่องชาร์จนี้สามารถปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนได้อย่างปลอดภัยและแบตเตอรี่จะไม่ร้อนเกินไป นอกจากนี้ยังเกือบจะเงียบและเบามาก

หากกระแสสูงสุด 5-7A ไม่เพียงพอสำหรับคุณ (แบตเตอรี่ของคุณมักจะคายประจุมากเกินไป) คุณสามารถเพิ่มเป็น 7-10A ได้อย่างง่ายดายโดยแทนที่ตัวต้านทาน R8 ด้วย 0.1 โอห์ม 5W ในแหล่งจ่ายไฟตัวที่สองที่มีชุดประกอบ 12V ที่ทรงพลังกว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำ:

ตัวเลือกที่ 2

หัวข้อการทดสอบต่อไปของเราคือแหล่งจ่ายไฟ Sparkman SM-250W ที่ใช้งานกับ PWM TL494 (KA7500) ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวาง

การสร้างแหล่งจ่ายไฟใหม่นั้นง่ายกว่า LPG-899 เนื่องจาก TL494 PWM ไม่มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าของช่องสัญญาณในตัว แต่มีตัวเปรียบเทียบข้อผิดพลาดตัวที่สองซึ่งมักจะว่าง (เช่นในกรณีนี้) วงจรเกือบจะเหมือนกับวงจร PowerMaster ฉันใช้สิ่งนี้เป็นพื้นฐาน:

แผนปฏิบัติการ:

นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ประหยัดที่สุด คุณจะมีชิ้นส่วนบัดกรีมากกว่า J ที่ใช้ไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าชุดประกอบ SBL1040CT ถูกถอดออกจากช่อง 5V และไดโอดก็ถูกบัดกรีที่นั่น ซึ่งในทางกลับกันก็ถูกแยกออกจากช่อง -5V ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วยจระเข้ ไฟ LED และฟิวส์ คุณยังสามารถเพิ่มขาเพื่อความสวยงามและความสะดวกสบายได้อีกด้วย

นี่คือบอร์ดที่สมบูรณ์:

หากคุณกลัวที่จะจัดการขา PWM ที่ 15 และ 16 โดยเลือกสับเปลี่ยนที่มีความต้านทาน 0.005 โอห์มเพื่อกำจัดจิ้งหรีดที่เป็นไปได้คุณสามารถแปลงแหล่งจ่ายไฟเป็น TL494 ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

ตัวเลือกที่ 3

ดังนั้น: "เหยื่อ" รายต่อไปของเราคือแหล่งจ่ายไฟ Sparkman SM-300W วงจรนี้คล้ายกับตัวเลือก 2 โดยสิ้นเชิง แต่มีชุดเรียงกระแสที่ทรงพลังกว่าสำหรับช่อง 12V และตัวแผ่รังสีที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งหมายความว่าเราจะเอามากขึ้นจากเขา เช่น 10A

ตัวเลือกนี้ชัดเจนสำหรับวงจรที่มีขา 15 และ 16 ของ PWM เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และคุณไม่ต้องการทราบว่าเหตุใดจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้และทำอย่างไร และค่อนข้างจะเหมาะกับกรณีอื่นๆ

ทำซ้ำจุดที่ 1 และ 2 จากตัวเลือกที่สอง

ช่อง 5B ในกรณีนี้ ผมรื้อออกทั้งหมดแล้ว

เพื่อไม่ให้พัดลมตกใจด้วยแรงดันไฟฟ้า 14.4V จึงมีการประกอบยูนิตบน VT2, R9, VD3, HL1 ไม่อนุญาตให้แรงดันพัดลมเกิน 12-13V กระแสไฟฟ้าผ่าน VT2 มีขนาดเล็ก ทรานซิสเตอร์ก็ร้อนขึ้นเช่นกัน คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้หม้อน้ำ

คุณคุ้นเคยกับหลักการทำงานของการป้องกันขั้วย้อนกลับและวงจรจำกัดกระแสการชาร์จแล้ว แต่ที่นี่ ตำแหน่งการเชื่อมต่อนี่มันแตกต่างออกไป

สัญญาณควบคุมจาก VT1 ถึง R4 เชื่อมต่อกับขาที่ 4 ของ KA7500B (คล้ายกับ TL494) ไม่ได้แสดงในแผนภาพ แต่ควรมีตัวต้านทาน 10 kOhm เหลือจากวงจรดั้งเดิมตั้งแต่ขาที่ 4 ถึงกราวด์ ไม่จำเป็นต้องสัมผัส.

ข้อจำกัดนี้ทำงานในลักษณะนี้ ที่กระแสโหลดต่ำ ทรานซิสเตอร์ VT1 จะถูกปิด และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวงจร แต่อย่างใด ขาที่ 4 ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเนื่องจากเชื่อมต่อกับกราวด์ผ่านตัวต้านทาน แต่เมื่อกระแสโหลดเพิ่มขึ้น แรงดันตกคร่อม R6 และ R7 ก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ ทรานซิสเตอร์ VT1 จะเริ่มเปิด และเมื่อรวมกับ R4 และตัวต้านทานลงกราวด์ พวกมันจะก่อตัวเป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ขาที่ 4 เพิ่มขึ้นและเนื่องจากศักยภาพของขานี้ตามคำอธิบายของ TL494 ส่งผลโดยตรงต่อเวลาเปิดสูงสุดของทรานซิสเตอร์กำลัง กระแสในโหลดจะไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป ที่พิกัดที่ระบุไว้ เกณฑ์จำกัดคือ 9.5-10A ความแตกต่างที่สำคัญจากข้อ จำกัด ในตัวเลือก 1 แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงภายนอก แต่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของข้อ จำกัด เช่น เมื่อถึงเกณฑ์ทริกเกอร์ แรงดันเอาต์พุตจะลดลงอย่างรวดเร็ว

นี่คือเวอร์ชันที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว:

อย่างไรก็ตาม ที่ชาร์จเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับวิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์พกพา 12V และอุปกรณ์อื่นๆ ในรถยนต์ได้ด้วย แรงดันไฟฟ้ามีความเสถียร กระแสสูงสุดมีจำกัด ไม่มีอะไรจะเผาไหม้ได้ง่ายนัก

นี่คือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป:

การแปลงแหล่งจ่ายไฟไปเป็นเครื่องชาร์จด้วยวิธีนี้อาจเป็นเรื่องของเย็นวันหนึ่ง แต่คุณไม่รู้สึกเสียใจกับช่วงเวลาที่คุณชื่นชอบบ้างไหม?

ถ้าอย่างนั้นให้ฉันแนะนำ:

ตัวเลือกที่ 4

พื้นฐานนำมาจากแหล่งจ่ายไฟ Linkworld LW2-300W พร้อม PWM WT7514L (อะนาล็อกของ LPG-899 ที่เราคุ้นเคยตั้งแต่รุ่นแรก)

เราแยกองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกตามตัวเลือกที่ 1 โดยมีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเราแยกช่อง 5B ด้วย - เราไม่ต้องการมัน

ที่นี่วงจรจะซับซ้อนมากขึ้นตัวเลือกในการติดตั้งโดยไม่ต้องสร้างแผงวงจรพิมพ์ไม่ใช่ตัวเลือกในกรณีนี้ แม้ว่าเราจะไม่ละทิ้งมันไปโดยสิ้นเชิง นี่คือบอร์ดควบคุมที่เตรียมไว้บางส่วนและตัวเหยื่อการทดลองเองซึ่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซม:

แต่นี่คือหลังจากการซ่อมแซมและรื้อองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นและในภาพที่สองพร้อมองค์ประกอบใหม่และในภาพที่สาม ด้านหลังมีปะเก็นที่ติดกาวแล้วสำหรับฉนวนบอร์ดจากเคส

สิ่งที่วงกลมไว้ในแผนภาพในรูปที่ 6 โดยมีเส้นสีเขียวประกอบบนกระดานแยกต่างหาก ส่วนที่เหลือประกอบในสถานที่ที่ปราศจากชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น

ก่อนอื่นฉันจะพยายามบอกคุณว่าที่ชาร์จนี้แตกต่างจากอุปกรณ์รุ่นก่อน ๆ อย่างไร จากนั้นฉันจะบอกคุณว่ารายละเอียดใดบ้างที่รับผิดชอบต่ออะไร

• เครื่องชาร์จจะเปิดเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแหล่ง EMF (ในกรณีนี้คือแบตเตอรี่) จะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเครือข่ายล่วงหน้า J.
• หากแรงดันไฟขาออกเกิน 17V หรือน้อยกว่า 9V ด้วยเหตุผลบางประการ เครื่องชาร์จจะถูกปิด
• กระแสไฟชาร์จสูงสุดถูกควบคุมโดยตัวต้านทานผันแปรตั้งแต่ 4 ถึง 12A ซึ่งสอดคล้องกับกระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่ที่แนะนำตั้งแต่ 35A/ชม. ถึง 110A/ชม.
• แรงดันไฟชาร์จจะถูกปรับเป็น 14.6/13.9V หรือ 15.2/13.9V โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับโหมดที่ผู้ใช้เลือก
• แรงดันไฟฟ้าของพัดลมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับกระแสไฟชาร์จในช่วง 6-12V
• ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรหรือการกลับขั้ว ฟิวส์ 24A ที่รีเซ็ตตัวเองแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกกระตุ้น วงจรที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถูกยืมมาจากการออกแบบแมวกิตติมศักดิ์ของ Simurga ผู้ชนะการแข่งขันปี 2010 ฉันไม่ได้วัดความเร็วเป็นไมโครวินาที (ไม่มีอะไรเลย) แต่การป้องกันแหล่งจ่ายไฟมาตรฐานไม่มีเวลากระตุก - มันเร็วกว่ามากเช่น แหล่งจ่ายไฟยังคงทำงานราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีเพียงไฟ LED สีแดงสำหรับฟิวส์เท่านั้นที่กระพริบ แทบมองไม่เห็นประกายไฟเมื่อโพรบลัดวงจร แม้ว่าขั้วจะกลับกันก็ตาม ในความคิดของฉัน ดังนั้น ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งว่า การป้องกันนี้ดีที่สุด อย่างน้อยก็ในบรรดาที่ฉันเคยเห็นมา (ถึงแม้ว่ามันจะไม่แน่นอนเล็กน้อยในแง่ของการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดโดยเฉพาะ คุณอาจต้องนั่งโดยเลือกค่าตัวต้านทาน ).

ตอนนี้ใครรับผิดชอบอะไร:

• R1, C1, VD1 – แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงสำหรับตัวเปรียบเทียบ 1, 2 และ 3
• R3, VT1 – วงจรจ่ายไฟเริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่
• R2, R4, R5, R6, R7 – ตัวแบ่งระดับอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเปรียบเทียบ
• R10, R9, R15 - วงจรแบ่งการป้องกันไฟกระชากเอาต์พุตที่ฉันกล่าวถึง
• VT2 และ VT4 พร้อมองค์ประกอบโดยรอบ - ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์กระแส
• ตัวเปรียบเทียบ OP4 และ VT3 พร้อมตัวต้านทานท่อ - ตัวควบคุมความเร็วพัดลม ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสในโหลดอย่างที่คุณเห็นมาจากเซ็นเซอร์ปัจจุบัน R25, R26
• และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเปรียบเทียบ 1 ถึง 3 ให้การควบคุมกระบวนการชาร์จโดยอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่คายประจุเพียงพอและ "กิน" กระแสไฟได้ดีเครื่องชาร์จจะชาร์จในโหมดจำกัดกระแสสูงสุดที่กำหนดโดยตัวต้านทาน R2 และเท่ากับ 0.1 C (ตัวเปรียบเทียบ OP1 เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้) ในกรณีนี้ ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของเครื่องชาร์จจะเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงเกณฑ์ 14.6 (15.2) กระแสไฟจะเริ่มลดลง ตัวเปรียบเทียบ OP2 เริ่มทำงาน เมื่อกระแสไฟชาร์จลดลงเหลือ 0.02-0.03C (โดยที่ C คือความจุของแบตเตอรี่และ A/h) เครื่องชาร์จจะสลับไปที่โหมดการชาร์จใหม่ด้วยแรงดันไฟฟ้า 13.9V ตัวเปรียบเทียบ OP3 ใช้เพื่อบ่งชี้เท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของวงจรควบคุม ตัวต้านทาน R2 ไม่เพียงเปลี่ยนเกณฑ์กระแสประจุสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนการควบคุมโหมดการชาร์จทุกระดับด้วย ในความเป็นจริง ด้วยความช่วยเหลือนี้ ความจุของแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วจะถูกเลือกตั้งแต่ 35A/h ถึง 110A/h และข้อจำกัดในปัจจุบันคือเอฟเฟกต์ "ด้านข้าง" เวลาในการชาร์จขั้นต่ำจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยอยู่ที่ประมาณ 55A/h ตรงกลาง คุณอาจถามว่า: "ทำไม" เพราะหากตัวอย่างเช่น เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ 55A/h คุณตั้งค่าตัวควบคุมไปที่ตำแหน่ง 110A/h จะทำให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่ขั้นการชาร์จเร็วเกินไปโดยมีแรงดันไฟฟ้าลดลง . ที่กระแส 2-3A แทนที่จะเป็น 1-1.5A ตามที่นักพัฒนาตั้งใจไว้นั่นคือ ฉัน. และเมื่อตั้งค่าเป็น 35A/h กระแสไฟชาร์จเริ่มต้นจะน้อยเพียง 3.5A แทนที่จะเป็น 5.5-6A ที่ต้องการ ดังนั้นหากคุณไม่ได้วางแผนที่จะมองและหมุนปุ่มปรับอยู่ตลอดเวลา ให้ตั้งค่าตามที่คาดไว้ ไม่เพียงแต่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเร็วขึ้นอีกด้วย
• เมื่อปิดสวิตช์ SA1 แล้ว ให้เปลี่ยนที่ชาร์จไปที่โหมด "เทอร์โบ/ฤดูหนาว" แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จขั้นที่สองเพิ่มขึ้นเป็น 15.2V ส่วนที่สามยังคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ขอแนะนำให้ชาร์จที่อุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำกว่าศูนย์ ในสภาพที่ไม่ดี หรือเมื่อมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับขั้นตอนการชาร์จมาตรฐาน ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยครั้งในฤดูร้อนโดยใช้แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งาน
• ไฟ LED ช่วยให้คุณเข้าใจว่ากระบวนการชาร์จอยู่ในขั้นตอนใด HL1 - สว่างขึ้นเมื่อถึงกระแสประจุสูงสุดที่อนุญาต HL2 – โหมดการชาร์จหลัก HL3 - เปลี่ยนเป็นโหมดการชาร์จใหม่ HL4 - แสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์จริงแล้ว และแบตเตอรี่ใช้ไฟน้อยกว่า 0.01C (สำหรับแบตเตอรี่เก่าหรือคุณภาพไม่สูงมาก อาจไปไม่ถึงจุดนี้ ดังนั้นคุณไม่ควรรอนานนัก) ที่จริงแล้ว แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จอย่างดีแล้วหลังจากจุดชนวน HL3 HL5 – สว่างขึ้นเมื่อฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ตัดการทำงาน หากต้องการให้ฟิวส์กลับสู่สถานะเดิมก็เพียงพอที่จะปลดโหลดบนโพรบออกชั่วครู่

สำหรับการตั้งค่า โดยไม่ต้องเชื่อมต่อบอร์ดควบคุมหรือตัวต้านทานการบัดกรี R16 เข้ากับบอร์ด ให้เลือก R17 เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ 14.55-14.65V ที่เอาต์พุต จากนั้นเลือก R16 เพื่อให้ในโหมดการชาร์จใหม่ (ไม่โหลด) แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 13.8-13.9V

นี่คือรูปถ่ายของอุปกรณ์ที่ประกอบโดยไม่มีเคสและในกรณีนี้:

นั่นคือทั้งหมดที่ การชาร์จได้รับการทดสอบโดยใช้แบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน โดยสามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์และ UPS อย่างเพียงพอ (แม้ว่าที่ชาร์จทั้งหมดของฉันจะชาร์จแบตเตอรี่ 12V ใดๆ ได้ตามปกติ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้ามีความเสถียร J) แต่วิธีนี้เร็วกว่าและไม่กลัวสิ่งใดๆ ทั้งการลัดวงจรและการกลับขั้ว จริงซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ (ต้องการควบคุมกระบวนการจริงๆ และไม่ต้องการเปิดหากไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่อินพุต) แต่สามารถใช้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องเลย แบตเตอรี่จะชาร์จโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการคายประจุ และเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำในโหมดการชาร์จ จึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อแบตเตอรี่แม้ว่าจะเปิดอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ระหว่างการใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะชาร์จ เครื่องชาร์จสามารถสลับไปที่โหมดการชาร์จแบบพัลส์ได้ เหล่านั้น. กระแสไฟชาร์จอยู่ระหว่าง 0 ถึง 2A โดยมีช่วงเวลา 1 ถึง 6 วินาที ตอนแรกฉันต้องการกำจัดปรากฏการณ์นี้ แต่หลังจากอ่านวรรณกรรมแล้วฉันก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำ อิเล็กโทรไลต์ผสมได้ดีขึ้น และบางครั้งก็ช่วยฟื้นฟูความจุที่สูญเสียไปอีกด้วย ฉันจึงตัดสินใจทิ้งมันไว้เหมือนเดิม

ตัวเลือกที่ 5

ฉันก็เจออะไรใหม่ๆ คราวนี้ LPK2-30 พร้อม PWM บน SG6105 ฉันไม่เคยเจอ "สัตว์ร้าย" แบบนี้มาก่อนเพื่อดัดแปลง แต่ฉันจำคำถามมากมายในฟอรัมและการร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาในการเปลี่ยนแปลงบล็อกใน m/s นี้ และฉันได้ตัดสินใจ แม้ว่าฉันจะไม่ต้องออกกำลังกายอีกต่อไป แต่ฉันก็ต้องเอาชนะสิ่งนี้ด้วยความสนใจด้านกีฬาและเพื่อความสุขของผู้คน และในเวลาเดียวกันให้ลองใช้แนวคิดที่เกิดขึ้นในหัวของฉันในทางปฏิบัติเพื่อหาวิธีดั้งเดิมในการระบุโหมดการชาร์จ

เขาอยู่ที่นี่ด้วยตนเอง:

ฉันเริ่มต้นตามปกติโดยศึกษาคำอธิบาย ฉันพบว่ามันคล้ายกับ LPG-899 แต่ก็มีความแตกต่างอยู่บ้าง การมี TL431 ในตัว 2 ตัวบนเครื่องเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างแน่นอน แต่... สำหรับเรามันไม่มีนัยสำคัญ แต่ความแตกต่างในวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า 12V และรูปลักษณ์ของอินพุตสำหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเชิงลบทำให้งานของเราค่อนข้างซับซ้อน แต่อยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล

อันเป็นผลมาจากความคิดและการเต้นรำสั้น ๆ กับแทมบูรีน (เราจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีพวกเขา) โครงการต่อไปนี้จึงเกิดขึ้น:

นี่คือรูปถ่ายของบล็อกนี้ที่แปลงเป็นช่อง 14.4V หนึ่งช่องแล้ว โดยยังไม่มีจอแสดงผลและบอร์ดควบคุม ประการที่สองคือด้านหลัง:

และนี่คือด้านในของบล็อกที่ประกอบและรูปลักษณ์:

โปรดทราบว่าเมนบอร์ดถูกหมุน 180 องศาจากตำแหน่งเดิม เพื่อให้ฮีทซิงค์ไม่รบกวนการติดตั้งส่วนประกอบแผงด้านหน้า

โดยรวมแล้วนี่เป็นเวอร์ชัน 4 ที่เรียบง่ายเล็กน้อย ความแตกต่างมีดังนี้:

• ในฐานะที่เป็นแหล่งสำหรับสร้างแรงดันไฟฟ้า "ปลอม" ที่อินพุตควบคุม 15V จึงถูกนำมาจากแหล่งจ่ายไฟของทรานซิสเตอร์บูสต์ พร้อมด้วย R2-R4 ทำทุกอย่างที่คุณต้องการ และ R26 สำหรับอินพุตควบคุมแรงดันลบ
• แหล่งกำเนิดแรงดันอ้างอิงสำหรับระดับตัวเปรียบเทียบคือแรงดันไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟของ SG6105 ด้วย เพราะในกรณีนี้ เราไม่ต้องการความแม่นยำมากกว่านี้
• การปรับความเร็วพัดลมก็ทำได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

แต่จอแสดงผลได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเล็กน้อย (เพื่อความหลากหลายและความคิดริเริ่ม) ฉันตัดสินใจสร้างมันตามหลักการของโทรศัพท์มือถือ นั่นคือขวดโหลที่เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ ในการทำเช่นนี้ฉันใช้ไฟ LED สองส่วนที่มีขั้วบวกทั่วไป (คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อถือไดอะแกรม - ฉันไม่พบองค์ประกอบที่เหมาะสมในไลบรารีและฉันขี้เกียจเกินไปที่จะวาด L) และ เชื่อมต่อดังแสดงในแผนภาพ มันแตกต่างไปจากที่ฉันตั้งใจไว้เล็กน้อย แทนที่จะเป็นแถบ "g" ตรงกลางที่ออกไปในโหมด จำกัด กระแสไฟชาร์จ กลับกลายเป็นว่าพวกมันกะพริบ มิฉะนั้นทุกอย่างก็ดี

ข้อบ่งชี้มีลักษณะดังนี้:

ภาพแรกแสดงโหมดการชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.7V ภาพถ่ายที่สองแสดงอุปกรณ์ในโหมดจำกัดกระแสไฟ เมื่อกระแสไฟต่ำเพียงพอ ส่วนบนของไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของเครื่องชาร์จจะลดลงเหลือ 13.9V สามารถดูได้ในภาพด้านบน

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าในระยะสุดท้ายเพียง 13.9V คุณจึงสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัยนานเท่าที่คุณต้องการ ซึ่งจะไม่เป็นอันตราย เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์มักจะให้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า

โดยปกติแล้วในตัวเลือกนี้คุณสามารถใช้แผงควบคุมจากตัวเลือก 4 ได้ คุณเพียงแค่ต้องต่อสาย GS6105 ตามที่อยู่นี้

ใช่ ฉันเกือบลืมไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทาน R30 ด้วยวิธีนี้เลย เป็นเพียงว่าฉันไม่สามารถหาค่าขนานกับ R5 หรือ R22 เพื่อรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการที่เอาต์พุตได้ ฉันก็เลยกลายเป็นแบบนี้... ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา คุณสามารถเลือกสกุลเงิน R5 หรือ R22 ได้เหมือนกับที่ฉันทำในตัวเลือกอื่นๆ

บทสรุป.

อย่างที่คุณเห็น ด้วยวิธีที่ถูกต้อง แหล่งจ่ายไฟ ATX เกือบทุกตัวสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้ หากมีแหล่งจ่ายไฟรุ่นใหม่และจำเป็นต้องชาร์จก็สามารถดำเนินการต่อไปได้

ฉันขอแสดงความยินดีกับแมวด้วยสุดหัวใจในวันครบรอบของเขา! เพื่อเป็นเกียรติแก่เขานอกเหนือจากบทความนี้แล้วยังได้รับผู้เช่ารายใหม่อีกด้วย - หีสีเทาที่มีเสน่ห์ของมาร์ควิส

สวัสดี เพื่อนคนหนึ่งติดตั้งบอร์ดจากแหล่งจ่ายไฟ AT เก่าให้ฉัน ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงการแปลงแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องชาร์จ งานของฉันคือตั้งค่าเอาต์พุตเป็นแรงดันไฟฟ้า 14.4V และสร้างตัวควบคุมกระแสสูงถึง 6A เครื่องชาร์จนี้เหมาะสำหรับแบตเตอรี่สตาร์ทรถยนต์ที่มีความจุสูงถึง 80Ah
กระดานเก็บฝุ่นบนชั้นวางในโรงรถมาเป็นเวลานานฝุ่นจึงเรียงตัวเป็นชั้นดี มีบางส่วนหายไปกระดานแตกครึ่ง

นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นบอร์ดที่สะดวกสำหรับการแปลงเป็นเครื่องชาร์จ มีชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นไม่มากนัก PWM นั้นเป็นอะนาล็อกที่สมบูรณ์ของ TL494 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจะใช้เวลาไม่นาน


ฉันออนไลน์เพื่อค้นหาแผนการที่เหมาะสม มีแผนงานที่คล้ายกันมากมาย แต่รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่นี่

โครงการนี้ยอดเยี่ยม แต่คุณต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด ฉันถอดวงจรบัส 5V, 3V, -5-12V ออก เหลือเพียง 12V และยังถอดวงจร PG ออกด้วย

หลังจากแก้ไขแล้ว ไดอะแกรมจะมีลักษณะดังนี้

และแหล่งจ่ายไฟก็ค่อยๆเปลี่ยนซ่อมแซมและปรับปรุงให้ทันสมัย ก่อนอื่นเลย ฉันทำความสะอาดกระดานที่มีสิ่งสกปรก เอาชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออก และใช้ไฟ 15V จากบัส 12V ไปยังบัส 12V มีพัลส์สี่เหลี่ยมบนหม้อแปลงแยก ซึ่งหมายความว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างถูกต้อง


ฉันตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรานซิสเตอร์กำลัง ออสซิลโลสโคปอ่อนแอและไม่แสดงสิ่งผิดกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าออสซิลโลสโคปคืออะไร โปรดอ่านบทความเกี่ยวกับออสซิลโลสโคป


ฉันจะตรวจสอบสวิตช์ไฟด้วยตัวเองโดยใช้มัลติมิเตอร์




บอร์ดแตกนิดหน่อยครับ ต้องเพิ่มจัมเปอร์อันเล็กเข้าไป ต่อไป ฉันพันตัวเหนี่ยวนำเก่าแล้ววางขดลวดใหม่ 5 รอบมากกว่าขดลวด 12V จนถึงตอนนี้ฉันได้บัดกรีความจุ 25V 2200uF หนึ่งตัวแล้วเปลี่ยนค่าตัวต้านทานตามวงจร R30 ฉันเลือกตัวต้านทานดังนี้: เชื่อมต่อ 14.4V กับบัส 12V วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาที่สองของ 2.56V TL494 แทนที่จะเป็น R30 ฉันใส่ตัวแปร 20 kOhm และโดยการหมุนจะได้ 2.56V บนขา PWM แรกจากนั้น แทนที่ตัวต้านทานปรับค่าด้วยค่าคงที่

ฉันใส่หม้อน้ำเข้าที่และพบตัวเก็บประจุในกล่อง 470uF 200V ในวงจรหลัก ฉันตรวจสอบสะพานไดโอดด้วยเปลี่ยนฟิวส์และตัวต้านทานด้วย 1Ohm 10W บล็อกพร้อมแล้วและฉันหวังว่าจะเห็น 14.4V ที่เอาต์พุต


มีพลังงานอยู่แล้วหลอดไฟกระพริบและดับลงเกลียวไม่ส่องสว่างและเอาต์พุตมี 14.4V ที่ต้องการ


ไมโครเซอร์กิตใช้พลังงานจาก 24V นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น

ฉันจะลองโหลดเกลียวนิกโครมด้วย 1.5 โอห์ม กระแสไฟตอนสตาร์ทอยู่ที่ 10A แต่ลดลงเหลือ 9.4A


ด้วยโหลดดังกล่าว บนบอร์ดจะมีไฟ 14.4V และมีขั้วต่อน้อยกว่าหนึ่งโวลต์เนื่องจากการดึงสายเคเบิลออก กำลังไฟรวมอยู่ที่ประมาณ 150W คุณสามารถโหลดเพิ่มได้ แต่ขดลวดถูกออกแบบมาให้ประมาณ 5A ดังนั้นฉันจะเอาเฉพาะ 6A จากบล็อกเท่านั้น :)
อย่างไรก็ตามในระหว่างการทดสอบสองสามครั้งมีการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเอาต์พุตและบล็อกก็เข้าสู่การป้องกัน วงจรจะรีสตาร์ทหลังจากการหยุดชะงักของพลังงานจากเครือข่าย 220V ซึ่งเป็นการป้องกันทรานซิสเตอร์สองตัวจากพลังงานเกินที่อนุญาต
ตอนนี้คุณต้องสร้างตัวควบคุมกระแสตั้งแต่ 0 ถึง 6A คุณต้องเปลี่ยนวงจรเพิ่ม 5 ส่วนบนโต๊ะภายใต้โหลด 6A ทุกอย่างจะเป็นดังนี้


บอร์ดเสร็จแล้ว. ฉันจะไม่ติดตั้งมันในกรณีนี้ ฉันจะวางมันไว้บนชั้นวางจนกว่าจะถึงเวลาที่ดีกว่า

ฉันจะเพิ่มวงจรที่เสร็จสมบูรณ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เมื่อวันที่ 15 ฉันตัดขาออกจาก 5V ION และบัดกรีแรงดันไฟฟ้าจากตัวแบ่งไปยังสายไฟ ฉันใช้ตัวต้านทาน 25W 0.05 โอห์มเป็นตัวแบ่ง ตำแหน่งของการแบ่งในแผนภาพไม่ได้ถูกเลือกอย่างดีเนื่องจากการบริโภคปัจจุบันของบอร์ดจะถูกนำมาพิจารณาด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการชาร์จจะไม่ได้รับการป้องกันเมื่อตัวต้านทานแบบแปรผันอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ตัวต้านทาน 150 โอห์มจะถูกบัดกรีระหว่างตัวต้านทานและค่าลบทั่วไป ตัวแบ่งซึ่งขับเคลื่อนโดยขากลางของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้จะตั้งค่ากระแสสูงสุด นั่นคือ ถ้า 0.3V ลดลงที่ 0.05 Ohm shunt ที่ 6A ตัวหาร 5 โวลต์ควรให้ผลลัพธ์เป็น 0.3V

นี่คือจุดสิ้นสุดของการแก้ไข ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ แม้ว่าจะจำเป็นต้องเพิ่มการป้องกันการกลับขั้วที่นี่ แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตล่าสุดในเวิร์กชอป โปรดสมัครรับข้อมูลอัปเดตใน ติดต่อกับหรือ ออดโนคลาสนิกิคุณยังสามารถสมัครรับข้อมูลอัปเดตทางอีเมลในคอลัมน์ด้านขวาได้อีกด้วย

ไม่ต้องการที่จะเจาะลึกกิจวัตรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุใช่ไหม ฉันแนะนำให้ใส่ใจกับข้อเสนอของเพื่อนชาวจีนของเรา ในราคาที่สมเหตุสมผลคุณสามารถซื้อที่ชาร์จคุณภาพสูงได้

เครื่องชาร์จธรรมดาพร้อมไฟแสดงการชาร์จ LED แบตเตอรี่สีเขียวกำลังชาร์จ แบตเตอรี่สีแดงชาร์จแล้ว

มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการกลับขั้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ Moto ที่มีความจุสูงถึง 20A/ชม. แบตเตอรี่ 9A/ชม. จะชาร์จใน 7 ชั่วโมง, 20A/ชม. ใน 16 ชั่วโมง ราคาสำหรับเครื่องชาร์จนี้เท่านั้น 403 รูเบิล จัดส่งฟรี

เครื่องชาร์จประเภทนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 12V เกือบทุกประเภทโดยอัตโนมัติได้สูงสุด 80A/H มีวิธีการชาร์จที่ไม่เหมือนใครในสามขั้นตอน: 1. การชาร์จกระแสคงที่ 2. การชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 3. การชาร์จลดลงถึง 100%
ที่แผงด้านหน้ามีตัวบ่งชี้สองตัว ตัวแรกระบุแรงดันไฟฟ้าและเปอร์เซ็นต์การชาร์จ ตัวที่สองระบุกระแสไฟชาร์จ
ค่อนข้างเป็นอุปกรณ์คุณภาพสูงสำหรับความต้องการในบ้านราคาเพียง RUR 781.96 จัดส่งฟรีในขณะที่เขียนบรรทัดเหล่านี้ จำนวนออเดอร์ 1392,ระดับ 4.8 จาก 5เมื่อสั่งซื้ออย่าลืมระบุ ยูโรฟอร์ก

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีไฟฟ้า ในการชาร์จจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าอุปกรณ์จ่ายไฟ พวกเขารับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟหลักและแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถจ่ายพลังงานจำนวนมหาศาลในรูปแบบขนาดเล็กและมีการป้องกันโอเวอร์โหลดในตัว พารามิเตอร์เอาท์พุตมีความเสถียรอย่างไม่น่าเชื่อ และรับประกันคุณภาพ DC แม้ภายใต้โหลดสูง เมื่อคุณมีอุปกรณ์พิเศษเช่นนี้ ควรใช้สำหรับงานบ้านหลายอย่าง เช่น โดยการแปลงจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องชาร์จ

ตัวบล็อกมีรูปทรงกล่องเหล็ก กว้าง 150 มม. x 86 มม. x 140 มม. ตามมาตรฐาน จะติดตั้งไว้ภายในเคสพีซีโดยใช้สกรูสี่ตัว สวิตช์ และเต้ารับ การออกแบบนี้ช่วยให้อากาศไหลเข้าสู่พัดลมระบายความร้อนของหน่วยจ่ายไฟ (PSU) ในบางกรณี มีการติดตั้งสวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกการอ่านได้ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกามีแหล่งจ่ายไฟภายในที่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าระบุที่ 120 โวลต์

แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างภายใน: คอยล์ ตัวเก็บประจุ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมกระแส และพัดลมสำหรับระบายความร้อน หลังนี้เป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวของอุปกรณ์จ่ายไฟ (PS) ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อติดตั้งเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ atx

ประเภทของแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

IP มีกำลังที่แน่นอนซึ่งระบุเป็นวัตต์ โดยทั่วไปหน่วยมาตรฐานจะสามารถส่งกำลังได้ประมาณ 350 วัตต์ ยิ่งมีการติดตั้งส่วนประกอบบนคอมพิวเตอร์มากขึ้น: ฮาร์ดไดรฟ์, ไดรฟ์ CD/DVD, เทปไดรฟ์, พัดลม จำเป็นต้องใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่ให้พลังงานมากกว่าที่คอมพิวเตอร์ต้องการ เนื่องจากจะทำงานในโหมด "โหลดต่ำกว่า" คงที่ ซึ่งจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องเนื่องจากผลกระทบด้านความร้อนที่ลดลงต่อส่วนประกอบภายใน

IP มี 3 ประเภท:

1. AT Power Supply - ใช้กับพีซีรุ่นเก่ามาก
2. แหล่งจ่ายไฟ ATX - ยังคงใช้กับพีซีบางเครื่อง
3. แหล่งจ่ายไฟ ATX-2 - ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน

พารามิเตอร์แหล่งจ่ายไฟที่สามารถใช้เมื่อสร้างเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์:

1. AT / ATX / ATX-2:+3.3 V.
2. ATX / ATX-2:+5 V.
3. AT / ATX / ATX-2: -5 โวลต์
4. AT / ATX / ATX-2: +5 โวลต์
5. ATX / ATX-2: +12 โวลต์
6. AT / ATX / ATX-2: -12 โวลต์

ขั้วต่อเมนบอร์ด

IP มีขั้วต่อไฟที่แตกต่างกันมากมาย ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ไม่มีข้อผิดพลาดเมื่อทำการติดตั้ง ในการสร้างเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะไม่ต้องเสียเวลาเลือกสายเคเบิลให้ถูกต้องมากนัก เนื่องจากไม่สามารถเสียบเข้ากับขั้วต่อได้

ประเภทของตัวเชื่อมต่อ:

1. P1 (ขั้วต่อพีซี/ATX) งานหลักของหน่วยจ่ายไฟ (PSU) คือการจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ด ทำได้ผ่านขั้วต่อ 20 พินหรือ 24 พิน สายเคเบิล 24 พินเข้ากันได้กับเมนบอร์ด 20 พิน
2. P4 (ซ็อกเก็ต EPS): ก่อนหน้านี้ พินของเมนบอร์ดไม่เพียงพอที่จะรองรับพลังงานของโปรเซสเซอร์ ด้วยการโอเวอร์คล็อก GPU ที่สูงถึง 200W ความสามารถในการจ่ายพลังงานให้กับ CPU โดยตรงจึงถูกสร้างขึ้น ปัจจุบันเป็น P4 หรือ EPS ซึ่งให้พลังงานโปรเซสเซอร์เพียงพอ ดังนั้นการแปลงแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องชาร์จจึงมีความสมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจ
3. ขั้วต่อ PCI-E (6 พิน 6+2) เมนบอร์ดสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 75W ผ่านทางสล็อตอินเทอร์เฟซ PCI-E การ์ดกราฟิกเฉพาะที่เร็วกว่านั้นต้องใช้พลังงานมากกว่ามาก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงมีการนำตัวเชื่อมต่อ PCI-E มาใช้

เมนบอร์ดราคาถูกมีขั้วต่อ 4 พิน เมนบอร์ด "โอเวอร์คล็อก" ที่มีราคาแพงกว่ามีขั้วต่อ 8 พิน สิ่งเพิ่มเติมให้พลังโปรเซสเซอร์ส่วนเกินในระหว่างการโอเวอร์คล็อก

แหล่งจ่ายไฟส่วนใหญ่มาพร้อมกับสายเคเบิลสองเส้น: 4 พินและ 8 พิน จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเหล่านี้เพียงสายเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถแยกสายเคเบิล 8 พินออกเป็นสองส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดที่มีราคาถูกกว่าได้

พิน 2 พินด้านซ้ายของตัวเชื่อมต่อ 8 พิน (6+2) ทางด้านขวาถูกตัดการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับการ์ดกราฟิก 6 พินรุ่นเก่า ขั้วต่อ PCI-E 6 พินสามารถจ่ายไฟเพิ่มเติม 75W ต่อสายเคเบิล หากการ์ดกราฟิกมีขั้วต่อ 6 พินเดียว จะมีกำลังไฟได้สูงสุด 150W (75W จากเมนบอร์ด + 75W จากสายเคเบิล)

กราฟิกการ์ดราคาแพงกว่าต้องใช้ตัวเชื่อมต่อ PCI-E 8 พิน (6+2) ด้วยพิน 8 พิน ตัวเชื่อมต่อนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 150W ต่อสายเคเบิล กราฟิกการ์ดที่มีขั้วต่อ 8 พินตัวเดียวสามารถรองรับพลังงานได้สูงสุด 225W (75W จากเมนบอร์ด + 150W จากสายเคเบิล)

Molex ซึ่งเป็นขั้วต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ 4 พินใช้ในการสร้างที่ชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ พินเหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานมากและสามารถจ่ายไฟ 5V (สีแดง) หรือ 12V (สีเหลือง) ให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ ในอดีต การเชื่อมต่อเหล่านี้มักใช้เพื่อเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ เครื่องเล่นซีดีรอม ฯลฯ

แม้แต่การ์ดแสดงผล GeForce 7800 GS ก็ติดตั้ง Molex อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานมีจำกัด ดังนั้นในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงถูกแทนที่ด้วยสายเคเบิล PCI-E และที่เหลือทั้งหมดก็เป็นพัดลมที่จ่ายไฟ

ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม

ขั้วต่อ SATA เป็นสิ่งทดแทนที่ทันสมัยสำหรับ Molex ที่ล้าสมัย เครื่องเล่นดีวีดี ฮาร์ดไดรฟ์ และ SSD รุ่นใหม่ทั้งหมดใช้พลังงานจาก SATA ตัวเชื่อมต่อ Mini-Molex/Floppy ล้าสมัยไปแล้ว แต่ PSU บางรุ่นยังคงมาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ mini-molex สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนฟล็อปปี้ไดรฟ์ที่มีข้อมูลสูงสุด 1.44 MB ปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยที่จัดเก็บข้อมูล USB

อะแดปเตอร์ Molex-PCI-E 6 พินสำหรับจ่ายไฟให้กับการ์ดแสดงผล

เมื่อใช้อะแดปเตอร์ 2x-Molex-1x PCI-E 6 พิน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า Molex ทั้งสองเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลต่างกัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการจ่ายไฟเกิน ด้วยการเปิดตัว ATX12 V2.0 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบ 24 พิน ATX12V รุ่นเก่า (1.0, 1.2, 1.2 และ 1.3) ใช้ขั้วต่อ 20 พิน

มาตรฐาน ATX มี 12 เวอร์ชัน แต่คล้ายกันมากจนผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้เมื่อติดตั้งเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ แหล่งข้อมูลสมัยใหม่ส่วนใหญ่จึงอนุญาตให้คุณถอดหมุด 4 ตัวสุดท้ายของขั้วต่อหลักออกได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความเข้ากันได้ขั้นสูงโดยใช้อะแดปเตอร์ได้อีกด้วย

แรงดันไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสามประเภท ต้องใช้ไฟ 12 โวลต์เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเมนบอร์ด กราฟิกการ์ด พัดลม และโปรเซสเซอร์ พอร์ต USB ต้องใช้ไฟ 5 โวลต์ ในขณะที่ตัว CPU เองใช้ไฟ 3.3 โวลต์ พัดลมอัจฉริยะบางรุ่นใช้ไฟ 12 โวลต์ได้เช่นกัน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในแหล่งจ่ายไฟมีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าที่แปลงแล้วผ่านชุดสายเคเบิลพิเศษไปยังอุปกรณ์จ่ายไฟภายในคอมพิวเตอร์ การใช้ส่วนประกอบที่ระบุไว้ข้างต้น แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะถูกแปลงเป็นกระแสตรงบริสุทธิ์

เกือบครึ่งหนึ่งของงานที่ทำโดยแหล่งจ่ายไฟนั้นทำด้วยตัวเก็บประจุ ทำหน้าที่กักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จะต้องระมัดระวัง แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่ แต่ก็มีโอกาสที่ไฟฟ้าจะถูกเก็บไว้ในแหล่งจ่ายไฟในตัวเก็บประจุแม้จะหลายวันหลังจากปิดเครื่องก็ตาม

รหัสสีของชุดสายเคเบิล

ภายในแหล่งจ่ายไฟ ผู้ใช้จะเห็นชุดสายเคเบิลจำนวนมากที่มีขั้วต่อและหมายเลขต่างกัน รหัสสีของสายไฟ:

1. สีดำ ใช้จ่ายกระแสไฟ สีอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อกับสายสีดำ
2. สีเหลือง: +12V
3. สีแดง: +5V
4. สีฟ้า: -12V
5. สีขาว: -5V
6. สีส้ม: 3.3V.
7. สีเขียว สายควบคุมสำหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
8. สีม่วง: +5V สแตนด์บาย

แรงดันไฟขาออกของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์สามารถวัดได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ที่เหมาะสม แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ใช้จึงควรเชื่อมต่อสายเคเบิลสีดำกับสายสีดำบนมัลติมิเตอร์เสมอ

ปลั๊กไฟ

สายฮาร์ดไดรฟ์ (ไม่ว่าจะเป็น IDE หรือ SATA) มีสายสี่เส้นติดอยู่กับขั้วต่อ: สายสีเหลือง, สายสีดำสองเส้นติดกัน และสายสีแดง ฮาร์ดไดรฟ์ใช้ทั้ง 12V และ 5V ในเวลาเดียวกัน 12V จ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนกลไกที่กำลังเคลื่อนไหว ในขณะที่ 5V จ่ายไฟให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นชุดสายเคเบิลทั้งหมดนี้จึงมาพร้อมกับสายเคเบิล 12V และ 5V ในเวลาเดียวกัน

ขั้วต่อไฟฟ้าบนเมนบอร์ดสำหรับโปรเซสเซอร์หรือพัดลมแชสซีมีสี่ขาที่รองรับเมนบอร์ดสำหรับพัดลม 12V หรือ 5V นอกจากสีดำ เหลือง และแดงแล้ว สายไฟสีอื่นๆ ยังมองเห็นได้เฉพาะในขั้วต่อหลักซึ่งต่อเข้ากับเมนบอร์ดโดยตรง ซ็อกเก็ตเมนบอร์ด นี่คือสายเคเบิลสีม่วง สีขาว หรือสีส้มที่ผู้บริโภคไม่ได้ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

หากคุณต้องการสร้างที่ชาร์จในรถยนต์จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์คุณต้องทดสอบ คุณจะต้องมีคลิปหนีบกระดาษและใช้เวลาประมาณสองนาที หากคุณต้องการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเมนบอร์ดอีกครั้ง คุณเพียงแค่ต้องถอดคลิปหนีบกระดาษออก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้คลิปหนีบกระดาษ

ขั้นตอน:

• ค้นหาสายสีเขียวในทรีเคเบิลจากแหล่งจ่ายไฟ
• ตามด้วยขั้วต่อ ATX 20 หรือ 24 พิน สายสีเขียวนั้นเปรียบเสมือน "ตัวรับ" ซึ่งจำเป็นสำหรับจ่ายพลังงานให้กับแหล่งจ่ายไฟ มีสายกราวด์สีดำสองเส้นอยู่ระหว่างนั้น
• วางคลิปหนีบกระดาษลงในหมุดด้วยลวดสีเขียว
• วางปลายอีกด้านไว้ที่สายกราวด์สีดำเส้นใดเส้นหนึ่งที่อยู่ถัดจากเส้นสีเขียว ไม่สำคัญว่าอันไหนจะทำงาน

แม้ว่าคลิปหนีบกระดาษจะไม่ทำให้เกิดแรงกระแทกขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่แนะนำให้สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของคลิปหนีบกระดาษในขณะที่มีพลังงานไฟฟ้า หากคุณต้องการทิ้งคลิปหนีบกระดาษไว้โดยไม่มีกำหนด คุณจะต้องพันด้วยเทปพันสายไฟ

หากคุณเริ่มสร้างเครื่องชาร์จด้วยมือของคุณเองจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ให้ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคุณ แหล่งที่มาของภัยคุกคามคือตัวเก็บประจุซึ่งมีประจุไฟฟ้าตกค้างซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและแผลไหม้ได้ ดังนั้นคุณไม่เพียงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกอย่างแน่นหนาแล้ว แต่ยังต้องสวมถุงมือฉนวนด้วย

หลังจากเปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว พวกเขาประเมินพื้นที่ทำงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาในการเคลียร์สายไฟ

ขั้นแรกพวกเขาคิดผ่านการออกแบบแหล่งกำเนิด โดยวัดด้วยดินสอตรงบริเวณที่รูจะอยู่เพื่อตัดสายไฟตามความยาวที่ต้องการ

ดำเนินการคัดแยกสายไฟ ในกรณีนี้คุณจะต้องมี: ดำ, แดง, ส้ม, เหลืองและเขียว ส่วนที่เหลือจะซ้ำซ้อน จึงสามารถตัดบนแผงวงจรได้ สีเขียวแสดงว่าเปิดเครื่องหลังจากสแตนด์บาย มันถูกบัดกรีเข้ากับสายกราวด์สีดำซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเปิดอยู่โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ถัดไปคุณจะต้องเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับที่หนีบขนาดใหญ่ 4 อันหนึ่งอันสำหรับแต่ละชุดสี

หลังจากนั้นคุณจะต้องจัดกลุ่มสีลวด 4 เส้นเข้าด้วยกันแล้วตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการ ลอกฉนวนออกแล้วเชื่อมต่อที่ปลายด้านหนึ่ง ก่อนเจาะรูต้องดูแลแผงวงจรแชสซีไม่ให้มีเศษโลหะปนเปื้อน

PSU ส่วนใหญ่ไม่สามารถถอด PCB ออกจากแชสซีได้ทั้งหมด ในกรณีนี้จะต้องห่อด้วยถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง เมื่อเจาะเสร็จแล้วคุณจะต้องรักษาจุดหยาบทั้งหมดแล้วเช็ดแชสซีด้วยผ้าเพื่อขจัดเศษและคราบจุลินทรีย์ จากนั้นติดตั้งเสายึดโดยใช้ไขควงและแคลมป์ขนาดเล็ก ยึดให้แน่นด้วยคีม หลังจากนั้นให้ปิดแหล่งจ่ายไฟและทำเครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าบนแผงด้วยเครื่องหมาย

การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์จากพีซีเครื่องเก่า

อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบรถในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเขาต้องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาตรฐาน แต่ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟ PC ทั่วไปเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จในรถยนต์จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากแรงดันไฟฟ้า 12 V ต่ำกว่าที่จำเป็นเล็กน้อยเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ควรเป็น 13 V แต่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมฉุกเฉินได้ ในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดยที่ก่อนหน้านี้มี 12V คุณต้องเปลี่ยนตัวต้านทานเป็น 2.7 kOhm บนตัวต้านทานทริมเมอร์ที่ติดตั้งบนบอร์ดจ่ายไฟเพิ่มเติม

เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมีตัวเก็บประจุที่เก็บไฟฟ้าไว้เป็นเวลานานจึงแนะนำให้คายประจุโดยใช้หลอดไส้ 60W การติดโคมไฟให้ใช้ปลายลวดทั้งสองข้างต่อเข้ากับขั้วหมวก ไฟแบ็คไลท์จะค่อยๆ ดับลง โดยคายประจุออกจากฝาครอบ ไม่แนะนำให้ลัดวงจรขั้วต่อเนื่องจากจะทำให้เกิดประกายไฟขนาดใหญ่และอาจสร้างความเสียหายให้กับเส้นทาง PCB

ขั้นตอนการทำเครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ด้วยมือของคุณเองเริ่มต้นด้วยการถอดแผงด้านบนของแหล่งจ่ายไฟออก หากแผงด้านบนมีพัดลมขนาด 120 มม. ให้ถอดขั้วต่อ 2 พินออกจาก PCB แล้วถอดแผงออก คุณต้องตัดสายเคเบิลเอาต์พุตออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยใช้คีม คุณไม่ควรทิ้งมันไป ควรใช้ซ้ำสำหรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานจะดีกว่า สำหรับเสาเชื่อมต่อแต่ละอันให้ปล่อยสายเคเบิลไว้ไม่เกิน 4-5 เส้น ส่วนที่เหลือสามารถตัดแต่งบน PCB ได้

สายไฟที่มีสีเดียวกันเชื่อมต่อและยึดให้แน่นโดยใช้สายรัดเคเบิล สายสีเขียวใช้เพื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟ DC มันถูกบัดกรีเข้ากับเทอร์มินัล GND หรือเชื่อมต่อกับสายสีดำจากมัด จากนั้น วัดจุดศูนย์กลางของรูบนฝาครอบด้านบน ที่ควรยึดเสายึดไว้ คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการติดตั้งพัดลมไว้ที่แผงด้านบน และช่องว่างระหว่างขอบของพัดลมและ IP นั้นมีขนาดเล็กสำหรับหมุดยึด ในกรณีนี้ หลังจากทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางแล้ว คุณต้องถอดพัดลมออก

หลังจากนั้นคุณจะต้องติดเสายึดเข้ากับแผงด้านบนตามลำดับ: GND, +3.3 V, +5 V, +12 V การใช้เครื่องปอกสายไฟฉนวนของสายเคเบิลของแต่ละมัดจะถูกถอดออกและ การเชื่อมต่อถูกบัดกรี ใช้ปืนความร้อนเพื่อให้ความร้อนปลอกบนจุดต่อย้ำ จากนั้นสอดแท็บเข้าไปในหมุดเชื่อมต่อแล้วขันน็อตตัวที่สองให้แน่น

ถัดไป คุณต้องคืนพัดลมกลับเข้าที่ เชื่อมต่อขั้วต่อ 2 พินเข้ากับซ็อกเก็ตบนแผงวงจร ใส่แผงกลับเข้าไปในอุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยเนื่องจากการมัดสายเคเบิลบนคานขวาง และ ปิดมัน

ที่ชาร์จสำหรับไขควง

หากไขควงมีแรงดันไฟฟ้า 12V แสดงว่าผู้ใช้โชคดี สามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องชาร์จได้โดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากมาย คุณจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วหรือใหม่ มีแรงดันไฟฟ้าหลายระดับ แต่คุณต้องใช้ 12V มีสายไฟหลายสีให้เลือก คุณจะต้องมีสีเหลืองที่เอาต์พุต 12V ก่อนเริ่มทำงาน ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดแหล่งพลังงานออกจากแหล่งพลังงานแล้ว และไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกค้างในตัวเก็บประจุ

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มแปลงแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องชาร์จได้แล้ว ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเชื่อมต่อสายสีเหลืองเข้ากับขั้วต่อ นี่จะเป็นเอาต์พุต 12V ทำเช่นเดียวกันกับสายไฟสีดำ เหล่านี้คือช่องเสียบที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ ในบล็อกนั้น แรงดันไฟฟ้า 12V ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าหลัก ดังนั้นตัวต้านทานจึงเชื่อมต่อกับสาย 5V สีแดง ต่อไปคุณจะต้องเชื่อมต่อสายสีเทาและสีดำเส้นหนึ่งเข้าด้วยกัน นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการจ่ายพลังงาน สีของสายไฟอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสัญญาณ PS-ON ควรเขียนไว้บนสติกเกอร์แหล่งจ่ายไฟ

หลังจากเปิดสวิตช์แล้ว แหล่งจ่ายไฟควรเริ่มทำงาน พัดลมควรหมุน และไฟควรสว่างขึ้น หลังจากตรวจสอบขั้วต่อด้วยมัลติมิเตอร์แล้ว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องผลิตไฟ 12 V หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าเครื่องชาร์จไขควงจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้อง

จริงๆ แล้ว มีตัวเลือกมากมายในการปรับแหล่งจ่ายไฟให้เหมาะกับความต้องการของคุณเอง ผู้ที่ชอบทดลองยินดีแบ่งปันประสบการณ์ นี่คือเคล็ดลับดีๆ

ผู้ใช้ไม่ควรกลัวที่จะอัปเกรดกล่องของเครื่อง: โดยสามารถเพิ่มไฟ LED สติกเกอร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องการเพื่ออัปเกรดได้ เมื่อแยกชิ้นส่วนสายไฟ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แหล่งจ่ายไฟ ATX หากเป็นแหล่งจ่ายไฟ AT หรือเก่ากว่า ก็มีแนวโน้มว่าสายไฟจะมีรูปแบบสีที่แตกต่างกัน หากผู้ใช้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสายไฟเหล่านี้ เขาไม่ควรติดตั้งเครื่องใหม่ เนื่องจากอาจประกอบวงจรไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

แหล่งจ่ายไฟสมัยใหม่บางประเภทมีสายสื่อสารที่ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟจึงจะทำงานได้ สายสีเทาเชื่อมต่อกับสีส้ม และสายสีชมพูเชื่อมต่อกับสีแดง ตัวต้านทานกำลังวัตต์สูงอาจร้อนได้ ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนในการออกแบบ